Дневник путешествия по Папуа. День 29. Задержан полицией │ фото

Дневник путешествия в Меланезию. Индонезия. Заключительный марафон

Я провёл в Папуа 40 дней и, кажется, готов обо всём рассказать. Анонс цикла

Папуа. Часть 1. Начало пути⁠⁠

Папуа. Часть 2. Опасно или нет?⁠⁠

Папуа. Часть 3. Одичавшие люди

Папуа. Часть 4. Разговор о сепаратистах

Папуа. Часть 5. Морская рыбалка
Папуа. Часть 6. Жизнь на побережье
Папуа. День 7. Дорожная инспекция⁠⁠
Папуа. День 8. Любители кускуса
Папуа. День 9. Страх. Уроки выживания⁠⁠
Папуа. День 10. Я наконец-то его нашёл!⁠⁠
Папуа. День 11. Мачете с историей
Папуа. День 12. Баганы — это...⁠⁠
Как я гладил китовых акул в Папуа⁠⁠

Дневник путешествия по Западному Папуа. День 14. Цена любопытства⁠⁠

Дневник путешествия по Папуа. День 15. Начало кошмара⁠⁠
Дневник путешествия по Папуа. День 16. Бунт на корабле⁠⁠

Дневник путешествия по Папуа. День 17-25. Открыточник в гостях миссионеров
Дневник путешествия по Папуа. День 26. Шкура на кону⁠⁠

6:10. В окно кукарекнул петух... Три раза. Суповой набор! Нет, еще немного посплю.


7:48. Пора. На окошке заметил огромную бабочку, укрывшуюся от ночного дождя. Могу только представить, каково было этой ночью дальнобойщикам на дороге.



На парковке всё еще стоят «Тритоны», водители спят. Вчера они сказали, что путь назад будет гораздо проще и можно отдохнуть. Они не берут груз отсюда, поскольку брать особенно нечего.


Увидев, как я готовлю рюкзак в дорогу, полицейские остановили меня. Сказали, что выходить отсюда пешком небезопасно и лучше подождать машину здесь — им в любом случае нужно тормозить и отчитываться на каждом КПП. Вот меня и задержали, выходит!

Сегодня Рождество, поэтому машин совсем нет. Меня утешили: если никто не найдется, то завтра я смогу поехать прямиком в Вамену с экипажем полиции — шефу нужно на встречу с чиновниками. Как план «Б» — очень неплохо.

Не знаю только, что мне делать здесь целый день. Думаю, стоит перебрать снаряжение, зашить и починить всё то, до чего не доходили руки. К тому же, мне вручили целую пачку маленьких бутылочек с водой — их надо перелить в две основные ёмкости (3 литра воды).


8:23. Моя автосемья отправилась обратно в Джаяпуру. Доброй дороги, друзья!

На выходе из отделения стоят полицейские щиты — на случай беспорядков. Как я уже писал, в последнее время в Горном Папуа неспокойно. Все в режиме готовности.



Угостили очередным блюдом, на этот раз — «гадо-гадо». Не раз видел его на витринах, но попробовать не доводилось. Это смесь овощей, залитая арахисовым соусом. Сверху — воздушные чипсы из креветок, местный аналог хлеба. Мне кажется, я назову божественным любое блюдо без риса! Это — уж точно.



Пока я разглядывал патрульный «Мицубиси Тритон», пришло время объезда окрестностей, и меня пригласили с собой. Хоть какая-то активность.


Парни надели бронежилеты и взяли лёгкое оружие. Едем смотреть.

Первым делом навестили резиденцию правящей партии. Оранжевый фасад мне по душе, только пустовато тут как-то.


Затем подъехали к зданию попроще, осмотрели окна — не проник ли кто.



Не обошлось и без фотоотчёта. Фернандо, кстати, стоит впереди посередине. Примерно половина нашего экипажа — коренные жители острова, папуасы.


Парни научили меня главной фразе, используемой яли (горная народность) для приветствия или благодарности: «WA WA WA». Звучит необычно, но нужно правильно произнести — вытянуть губы и медленно выдать что-то вроде «Уа Уа Уаа». На это отвечают тем же, поэтому диалог выглядит особенно диковинно.



Большинство хорошо сохранившихся построек — церкви. Немудрено.




Наш патруль заехал в ключевой аэропорт — Элелим (название провинции).


Я стал скромно разглядывать самолёты через окно и меня пригласили на полосу.




На самолёте, готовившемся ко взлёту, красовалась надпись «Adventist Aviation». В этих краях миссионерство сохранилось в первозданном виде: те же протестанты помогают связывать отдалённые деревни с цивилизацией. В такой самолёт вмещается всего 7–8 человек, но это хоть что-то. Пилот, кстати, — высокий белый мужчина. Он явно выделяется среди всех.


А вот и одна из строящихся церквей. Ни у кого другого нет такого бюджета.


Сегодня местные празднуют Рождество, поэтому на дороге постоянно встречаются нарядно одетые папуасы, идущие в храм. Чем-то они напоминают мне боливийцев — как и они, папуасы любят яркие цвета, им претит привычная нам серость.


Такие встречи — возможность показать себя, поэтому каждый надевает лучший наряд. При этом бросается в глаза, что обувь есть лишь у половины жителей.


Гитара — ключевой музыкальный инструмент. Красивая какая!


Не обходится и без классической папуасской сумки под названием «нокен». В них носят всё: от маниока до ребёнка, а ручка упирается в лоб. Так и ходят.


Иногда мы выходим из машины, и полицейские делают фотоотчет.



Достроенные храмы впечатляют. Особенно если вспомнить, какая дорога к ним ведёт и скольких усилий стоит доставка материалов. Было бы желание...


Возвращаемся в отделение. На въезде стоит нечто вроде местной хижины — «хонаи». Видел такие по пути сюда, но там листья доходили до самого пола.


Вакю сказал, что машин так и не было. Дальнобойщики застряли из-за дождей.




И снова меня накормили: рис с куриным супом из пакетика и баночка «Кока-Колы».



Раз у меня так много времени, решил подшить разваливающуюся шляпу. Ленточка держалась на клею, но он не выдержал местной жары. Рыболовная плетёнка закрепит её на многие годы.




В отделение пришёл пожилой мужчина, пожаловался, что у него что-то украли.


13:35. Машин всё ещё нет. Пошёл спать.



Поспал пару часов, полегчало. Очень уж тут много народу... Ужасно устаю.



Вернулся на полицейскую веранду и мы продолжили разговор о различиях России и Индонезии. Если вопрос моего атеизма (в Индонезии он с недавних пор под запретом) никого особо не впечатлил (мне сказали, что это моё право), то возможность заниматься сексом вне брака очень заинтриговала всех. Эту тему тут часто поднимают. Удивительно, как легко создать настоящее помешательство, пропихнув религиозный запрет. И неудивительно, что мне никто не смог возразить, когда я выступил против запрета на удовольствие по обоюдному согласию. Это же здравый смысл, как против него идти? Такие запреты лишь ставят женщин в еще более опасное положение, увеличивая количество сексуализированного насилия.



Мне часто говорят, что в мусульманских странах нельзя признаваться во взглядах, отличных от общепринятых. Кивай, мол, да соглашайся (кто-то требует того и дома, путая патриотизм и лизоблюдство). Но важно понимать разницу между навязыванием своего мнения и высказыванием позиции, которую кто-то рассчитывает услышать. Если со всем соглашаться или просто-напросто молчать, то у человека даже не возникнет мысли, что можно по-другому. Что можно критически оценивать информацию и иначе строить свою жизнь.



16:37. Приехало штук десять грузовиков, но уже пустых — разгрузились в городе.



Темнеет. Даже если машина приедет, я уже никуда не поеду. Не хотелось бы пропустить подъём в гору на 2400 метров. Пора расслабиться и «слезть» с рюкзака.



Провёл время с Фернандо и Агуном. Он, кстати, родом из Кэрома — поселения недалеко от Сенгги, где я ночевал пару дней назад. Агун сделал приятный жест: подарил мне вязаную папуасскую авоську.



Я предупредил, что вряд ли буду её использовать, что не собираю вещи, тогда он добавил: «Ничего, найдёшь того, кому она пригодится в России». Это можно.



Неподалёку Ренден, Дан и Гамалиэль играли на гитаре. В их песне я узнал что-то знакомое — её я уже слышал, когда мой корабль приближался к Новой Гвинее. Когда я почти ничего не знал о ней и её жителях. Несмотря на стеснение, парни согласились сыграть одну из песен на видео. Теперь я даже понимаю слова.

Сетио, улыбчивый добряк, принёс мне ещё одну бутылку газировки и поздравил с Рождеством. Следом подали рис. Как бы я ни пытался приготовить еду — не дают.



Пришла гружёная колонна, направлявшаяся в Вамену, но уже слишком поздно.


Вот они, герои. Кого-то из них я помню ещё со вчерашнего дня. Говорят, дорога стала совсем непроходимой, идти приходится на тросе, тягая друг друга.

21:08. Приехали папуасы на пикапе со стороны Вамены. Похоже, они впервые едут в сторону Джаяпуры. Им пытаются объяснить, что ночью дорога совсем плоха, но груза у них почти нет, так что, должно быть, справятся. По крайней мере, так думает Вакю. Время покажет.



Вакю — один из офицеров, он больше всех впечатлился моим путешествием по Амазонке и задал кучу вопросов. Мы поговорили обо всём. Он сказал, что для индонезийцев Америка — страна дяди Сэма, а Россия — страна белого медведя.

О Сибири, кстати, здесь знают почти все. Спасибо сюжетам National Geographic про Якутию (конкретно — Оймякон). Главный вопрос, который мне задают: «Как вы пьёте? Вода же мгновенно замерзает». Ну, так и живём, крошим лёд, сосём сосульки... Для них становится большой новостью то, что летом у нас бывает +35.


На сегодня хватит. Вернулся в комнату, лёг на матрас. Лежу, думаю. Чувствую, как что-то ползёт по ноге. Смотрю — огромный таракан! Пытаюсь стряхнуть — не тут-то было, он падает и тут же взлетает обратно. Я не из робких, но тут растерялся. Это увидел Окто, мой сосед, сбил «нападающего» в воздухе и выбросил в окно. Сразу видно, опытный!

Теперь можно спать. Завтра я увижу легендарную долину Балием, где люди занимаются земледелием тысячи лет, хотя «открыты» для западного мира чуть больше 80. Раньше считалось, что в горах Папуа не может быть крупных сообществ.