Папуа. День 10. Я наконец-то его нашёл!⁠⁠ Ⅰ фото

Дневник путешествия в Меланезию. Индонезия. Заключительный марафон

Я провёл в Папуа 40 дней и, кажется, готов обо всём рассказать. Анонс цикла

Папуа. Часть 1. Начало пути⁠⁠

Папуа. Часть 2. Опасно или нет?⁠⁠

Папуа. Часть 3. Одичавшие люди

Папуа. Часть 4. Разговор о сепаратистах

Папуа. Часть 5. Морская рыбалка
Папуа. Часть 6. Жизнь на побережье
Папуа. День 7. Дорожная инспекция⁠⁠
Папуа. День 8. Любители кускуса
Папуа. День 9. Страх. Уроки выживания⁠⁠

6:21. Не могу сказать, что спалось сладко. Корни под ковриком всё время норовили ткнуть меня то в бок, то в спину. Может, поэтому итогом беспокойной ночи стал странный сон? В нём лемур шёл вдоль дороги и пытался поймать машину.


За ночь муравьи успели облюбовать палатку, к счастью, только снаружи.


Умылся, привел себя в порядок. Проверил карту. До Кватисоре осталось 154 километра. Дорога хорошая, так что есть все шансы успеть сегодня. Или завтра.

Выволок палатку прямо на асфальт, чтобы просушить от утренней влаги и как следует разогнать набежавших муравьев. Пусть ищут другой дом, этот уже занят!


Машин нет уже 2 часа. Солнце поднялось повыше и стало припекать. Решил не форсировать события и почитать одну из книг Даррелла. Его истории для этих мест то, что доктор прописал. Не прошло и 5 минут, как меня вновь облепили мои "массажистки" (пчелы, разумеется).


Позавтракал орешками. Тишина.


Хотя всё относительно. Меня плотной стеной окружают джунгли, они не умолкают ни на минуту ни днём, ни ночью.



В сторону Васиора (на полуостров, куда вчера ехал Даниэль) проехало 2 грузовика с очень дружелюбными водителями. В крайнем случае, на обратном пути подберут. Нужно только как следует запастись терпением... И подождать.




Решил спуститься в лес и проверить возможность добычи воды из лиан опытным путем, представив, что прямо сейчас я в ней нуждаюсь. Получится ли?


Аккуратно спустился в гущу леса, отыскал подходящую лиану, рубанул мачете. Внутри ствол оказался и вправду пористым, но жидкость не пошла. Поняв в чем дело, рубанул еще раз, но уже выше — чтобы впустить воздух в лиану. Сработало. Горьковатая жидкость потекла струей, быстро опустошая "сосуд". Другое дело! Повторил пару раз для надежности.



Получил еще один не менее ценный опыт: при попытка срубить лиану побольше моё мачете просто развалилось на части: лезвие вылетело из деревянной ручки... Разочарование, а не инструмент. Теперь я в полной мере понял, почему местные жители не пользуются индонезийскими мачете, а берут штампованные китайские (как и в Амазонии). Теперь никаких сомнений - мне нужно что-то другое.

На часах 10:15. Проехала первая легковая машина в нужном направлении. Мимо.

Неподалеку в кронах деревьев крутится белый какаду. Бесконечно кричит, ищет кого-то. Потерял? Или еще не успел найти? Как бы там ни было, успехов ему в этом.


11:00. Остановился гружёный мотоциклист. Спросил, всё ли у меня хорошо. Приятно. Даже если бы он не был так огружен, я бы не смог с ним поехать, здесь слишком крутые подъемы и спуски, с моим рюкзаком мы просто убились бы.

Где все машины? В Васиор проехало уже не меньше 7 груженых грузовиков. Должны же они вернуться?

11:58. Подъехали два мотоциклиста, Аюп и Джимми. Пофотались на память, поддержали меня, как могли. Спросили, ел ли я, всё ли в порядке. Ел, конечно. Орешки. Можно было бы разложить газовую горелку и приготовить полноценный обед, но я хочу ехать.




Дождался. Начался дождь. Плотная крона дерева укрывает от капель, а воздух с каждой минутой наполняется всё более густым запахом джунглей, запахом трав, болот и мхов. Таким плотным, хоть жуй.


Решил, что орешками ограничиться не выйдет и достал запасы печенек с лимоном. Кислинка — то, что надо.


Вновь вернулся какаду, видимо, на его зов так никто и не откликнулся. Как я его понимаю, тоже "зову" уже который час...

Исходил дорогу на 100 метров вокруг уже на несколько десятков кругов. Радуюсь дождю, без него было бы намного тяжелее, а так хоть воду экономлю.

Вернулся к книге. Время пролетело незаметно. Уже 12:56, а машин всё нет. Задумался о том, чтобы пройтись, но останавливают многочисленные подъемы и спуски — водители не везде смогут меня заметить, не говоря уже о безопасной остановке машины. Подожду ещё.




Дождь так и льёт.

До заката осталось 4 часа, уже 13:57. Решил всё же пройтись. В первую очередь, не ради преодоления расстояния, а для сохранения присутствия духа.


Пейзажи медленно начали сменяться.




Услышал гул мотора. Грузовик! Похоже, возвращается из Васиора. Это мой шанс.

14:28. У меня получилось! Дождался! Грузовик спустился с горки и, пыхтя, притормозил прямо около меня без колебаний. За рулем я узнал лицо человека, которого уже видел утром. Так началось мой знакомство с Сарипом и его помощниками Коцэ и Рианом. Едут они целых 100 километров в нужном мне направлении. Ожидание оправдалось.




Водитель грузовика, Сарип, из Макассара, а молодые парни с островов под названием Флорес к востоку от Явы. Увидев моё мачете, Сарип сказал, что оно очень плохое и тут же похвастался своим. Выглядит оно больше как нож, да и явно не является рабочим инструментом, привлекая слишком много внимания - такое мне не подойдет. Мне нужно что-нибудь неприметное, обычное, но надежное. Как у местных. Я и так слишком выделяюсь, если вдобавок моё снаряжение будет выглядеть дорого, то мои риски могут кратно возрасти.


В 15:30 у Сарипа на смартфоне заиграло пение мулы, карманный храм. Неплохо.



Мельком увидел у дороги райскую птицу с двумя длинными перьями-кисточками. Эта птица — символ Папуа, нередко саму форму острова Новая Гвинея сравнивают с ней. Если посмотреть на него сверху, то западная окраина острова выглядит прямо как голова, а центральная — как тело. Я же сейчас нахожусь где-то на её шее. Залив тоже называется в её честь "Teluk Cenderawasih" — залив райской птицы. Здесь её зовут Чендраваси.

Дорогу то и дело пытаются поглотить джунгли. Сантиметр за сантиметром.


И порой им это удается. Шучу с Сарипом: "Alam makan jalan" (в переводе с индонезийского: Природа ест дорогу). Возможность использовать даже простейшего юмора приятно радует, значит моё понимание языка дошло до минимально комфортного уровня.


16:45. Не доехали 46 километров до Кватисоре и свернули на завод по производству щебня. Пора на выход. Что ж, может, тут машин будет побольше.




На выходе с территории завода встретил мальчишку лет 10 на велосипеде, он спросил меня: "Дядя, а вы куда?". Я указал ему на дорогу. Не этого он ждал, вероятно, другой вопрос он так и не сформулировал.


Прошёл не больше пары километров, как вдруг притормозил веселый дедочек на грузовичке. Матеус рассказал, что живёт неподалеку и ему уже 60 лет, возит песок для стройки. Что ж, 10 километров тоже хорошо, на 2 часа меньше идти пешком.





Миновали очередной военный пост. На дорогу вынесены забетонированные покрышки - так людей заставляют снижать скорость и при необходимости проходить контроль. Второй вариант — бочки из-под мазута, их из-за дорожников тут имеется в достатке. Матеус отнёс документы и мы продолжили путь.


Попрощались всего в 36 километрах от моей цели. Уже совсем вечереет, пора приглядывать место для сна. Горы остались позади, начались равнины, так что проблем с этим возникнуть не должно. Было бы прекрасно найти какой-нибудь ручеек и хорошенько отмыться.


Иду вдоль дороги и наслаждаюсь моментом. Жара спала, кругом пестрит зелень, поют птицы, дует ветерок. Ляпота.



У дороги приметил песчаный бруствер, из-за которого раздавалось кваканье жаб. Что это у нас такое? Заглянул, а там...


Озеро! Вот это да! Водичка красноватого цвета, словно медная, но рыбы явно в достатке. Невооружённым глазом видны небольшие красные мальки тиляпии, очень напоминающие карпов Кои. Удача!


Пока искал место под палатку, встретил небольшого варана — он охотился на мелкую рыбешку в луже. Догнать не удалось. Мне его, разумеется.


Не разбирая рюкзак, распаковал снасти. Только где взять наживку? Это не чернозем... Кругом только песок и болота.



Перекопал все окрестности, перевернул каждое бревно. Результат: два небольших жука, медведка (прямо как на Амазонке!) и пара кузнечиков. Не густо, но хоть так.

Попытки поймать кого-нибудь на поплавочную снасть не дали результатов, даже с маленьким крючком и живой приманкой — тишина. Оснастил удилище колокольчиком и пошёл ставить палатку. До заката остались считанные минуты.




Разбив лагерь, поставил вариться лапшу. На неё ушла почти вся бутилированная вода (стараюсь совсем не использовать воду из ручьев и тем более прудов). Это расстраивает. В бутылке остался ровно 1 глоток на утро. Знаю, как бывает тяжело — нет ничего хуже жажды. Думал сходить в джунгли и приглядеть лиану, но тут кругом сплошные болота. Обрадовался равнине...

Но и в этом могут быть свои плюсы. Наверняка здесь живут крокодилы! Надеюсь, не слишком большие. Мне б такого... В метр длиной. Посмотреть.

Совсем стемнело. Вышел из палатки на пару минут, чтобы помыть руки. Вернулся, а тут уже высадился целый десант из муравьев. Ладно, зато у меня есть лапша.

Наелся, кажется. Чувствую, как нарастает жажда. С ней мне должны помочь мятные леденцы без сахара — проверенный способ. Спасибо тому парню с Калимантана, который вручил мне целую пачку в подарок! С гигиеной помогут влажные салфетки. В воду не сунусь — слишком темная, буквально в 20-30 сантиметрах от берега дна уже не видно.


На часах всего 18:57, но сегодня я решил пораньше лечь спать, чтобы утром найти проточную воду и помыться. Настроение немного портят муравьи... Они всё время падают на меня с потолка. Их очень много. Сил выдворять каждого такого "гостя" не осталось, для этого пришлось прошерстить и упаковать всё снаряжение. А, еще желудок. Слышу, урчит — недоволен столь скромным ужином.

Если забыть обо всех этих досадных мелочах, то атмосфера здесь просто потрясающая! Кругом во всё горло квакают лягушки, играют свои серенады насекомые, поют птички. Хороший фоновый оркестр для того, чтобы заснуть.

19:32. Нет, так продолжаться не может. Всё-таки поднялся, чтобы истребить большую часть муравьев. Эти горе-альпинисты изрядно достали... Они словно намеренно лезут на самый потолок и падают прямо на лицо. Я хотел по-хорошему. Видимо, не сегодня.

20:30. Начался дождь. Среди многоголосия окружающей фауны и ударов капель о тент послышался звон колокольчиков. Сначала не придал этому никакого значения, напрочь забыв об удочке. А затем... Молнией выскочил наружу. Подсекаю, тяну. Рыба!



Восторг. Осматриваюсь вокруг и вижу отблеск фонарика в воде. Два маленьких красно-фиолетовых огонька следят за мной с другого края озера, метрах в 10-15... Варан? Жаба? Нет, глаза слишком большие. Не может быть... Это же крокодил! Наконец-то, крокодил!

Почистил рыбу и, осторожно (особенно осторожно) набрав воды в котелок, поставил её вариться. Все проблемы позади. Муравьи наказаны, желудок вот-вот будет удовлетворен, а еще крокодил. Он же небольшой? Моя палатка находится прямо между 3 прудами, дна в которых не видно. Нет, здесь не должно быть слишком больших особей-людоедов.


Решил убедиться в верности догадки. Для этого взял небольшой кусочек ветки и швырнул в воду недалеко от горящих глаз. Они на миг пропали, а затем резко вынырнули прямо у места падения палки, сделав свойственное крокодилам движение — поворот челюсти на 90 градусов вбок и молниеносный бросок. Теперь никаких сомнений — крокодил!


На этом я, конечно, не остановился. Следом взял еще одну палочку, побольше... Швырнул ему, как какому-то ручному псу. Он замешкался: "Играть со мной вздумал, человек?!". Понял, в чем дело? Или испугался?.. Не знаю.

Как бы я ни пытался успокоиться, детский восторг от недавней "игры" с крокодилом никак не проходил. Я кинул ему палку, а он схватил её... Удивительно! Ну и вечер!

Основательней утолив свой голод и выпив получившийся бульон, я наконец-то лёг спать. Если этот малыш живет в акватории маленького пруда, кто может обитать по другую сторону от палатки — в большом? Не полезет же он ночью ко мне? А если вдруг? Нет, это едва ли возможный сценарий. В водоеме слишком много рыбы и добычи попроще. Объективно — я ему ни к чему.

Хватит с меня на сегодня. Попробую заснуть. Доброй ночи!