Папуа. Часть 4. Разговор о сепаратистах⁠⁠ Ⅰ фото

Дневник путешествия в Меланезию. Индонезия. Заключительный марафон

Я провёл в Папуа 40 дней и, кажется, готов обо всём рассказать. Анонс цикла

Папуа. Часть 1. Начало пути⁠⁠

Папуа. Часть 2. Опасно или нет?⁠⁠

Папуа. Часть 3. Одичавшие люди

Сначала я думал объединить два дня в один пост, но столкнулся с лимитом на количество иллюстраций. Поэтому решил не обрезать информацию, а опубликовать этот короткий бытовой пост об отдыхе и подготовке отдельно, попутно рассказав больше об одной из главных опасностей в Папуа. Вернемся к дневнику...

День 4. Разговор о сепаратистах

Стук в дверь около 8 утра прервал мой сладкий сон. Подавив недовольство, я поднялся и открыл дверь. За ней стоял Арес с завтраком в руках, и от моей печали об отнятом сне не осталось и следа. Чудесно! Во время бронирования я не заметил такую опцию, так что был приятно удивлён — как раз голоден как зверь. В завтрак входила порция плова, яичная лепешка с зеленью и чипсы (крупук) — в Индонезии их едят как хлеб.

Сытно позавтракав, я решил не спешить с подъемом. Отдыхать так отдыхать.
Вышел из комнаты лишь к 11 часам.

На улице 33 градуса, ни облачка, но в тропиках это едва ли можно назвать хорошей новостью, особенно когда предстоит длительная прогулка за продуктами. Придётся попотеть.


Хостел находится на окраине города, и окрестности больше напоминают коттеджный посёлок. Некоторые дома особенно выделяются из общей массы.




При виде меня одни местные слегка шарахаются в сторону, другие же предлагают подвезти. "Белые" люди здесь не ходят пешком, очевидно. Ну ничего, они мой загар видели? Почти индонезиец.



На каждом шагу встречаются церквушки в разных архитектурных стилях.



В индонезийском языке, как и в арабском, "Аллах" переводится как "бог", поэтому внутри христианской церкви на стене написано "Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi", что переводится как: "Слава Богу и Мир на Земле". А ведь есть люди, которые считают, что "Аллах" - это нечто противное христианскому. Хех.



Спустился к одной из улиц города. Высотность строений особо не изменилась, но окрестности стали явно грязнее. Жара жуткая, пот течёт рекой, скорее бы вернуться в комнату.



Отыскал супермаркет. Пришло время изучить ассортимент и приглядеть что-нибудь из местных продуктов в дорогу.

Прежде всего, в глаза бросаются посетители магазина - очень много мусульман (женщины в хиджабах) и почти нет папуасов. Неудивительно: в первую очередь города заселяются приезжими.



Как бы я ни пытался найти что-нибудь посерьезнее из продуктов, безуспешно. Все повсеместно питаются рисом, и это накладывает отпечаток на продуктовую корзину. Зато разнообразие снеков и всяких орешков поражает - взял ассорти.



Закончив покупки в супермаркете, заглянул в придорожную кафешку. Заказал холодный чай, белый рис, яичную лепешку и сладковатую лапшу - классическое здешнее блюдо



Не успел я приступить к приему пищи, как ко мне обратился папуас по соседству. Я решил, что это отличная возможность немного лучше понять местную культуру, и мы познакомились с Тидусом. Узнав о моих планах пересечь Папуа по дорогам, он запереживал. Особенно его пугал мой план передвижения по горной части острова, где мне, вероятно, придется около 100 километров идти пешком по малолюдным местам. Он практически шепотом спросил меня (так делают все местные, когда упоминают сепаратистские объединения): не боюсь ли я ОПМ? Они ведь могут взять меня в плен, и не только... Я поделился с ним своим взглядом на мир и ситуацию в целом: да, это опасный путь, но что бы ни говорили про них СМИ, я уверен, что они прежде всего люди. А значит, если наши пути пересекутся, у меня будет возможность выслушать их и полнее понять местную жизнь. Ведь если я намерен лучше понять папуасов, рассказать о них другим, то обязан принимать не только их радости, но и их горести. К тому же, я не являюсь госслужащим Индонезии, на которых члены ОПМ имеют "особый" зуб. Если не у меня, то у кого еще есть шанс попробовать их выслушать?.. Тогда Тидус задумался, улыбнулся, и добавил: "Раз такое дело, у тебя всё получится". Мы еще немного поговорили об Индонезии и жизни в Папуа, после чего разошлись.



ОПМ - Organisasi Papua Merdeka, также Движение "Свободное Папуа".

В своём дневнике я уже не раз упомянул организацию под названием "ОПМ", и стоит поделиться с вами тем, что я успел узнать о них на тот момент для понимания контекста.

Выдержка из Википедии: "Движение за свободное Папуа, также Движение «Свободное Папуа» (индон. Organisasi Papua Merdeka, OPM) — обобщающее название политических и военизированных группировок, выступающих за отделение от Индонезии принадлежащих ей территорий в западной части острова Новая Гвинея, исторически населённых папуасами. Оформилось к середине 1960-х годов — вскоре после вхождения соответствующей части этого острова в состав Индонезии в качестве провинции Ириан-Джая. Вооружённое противостояние между сторонниками движения и индонезийскими силовыми структурами известно как конфликт в Папуа.

Конфликт в Папуа (англ. Papua conflict, индон. Konflik Papua) — вооружённый конфликт между правительством Индонезии и сепаратистами Западной Новой Гвинеи (ЗНГ), объединёнными в различные группировки, которые совокупно известны как Движение за свободное Папуа (ДСП). Первые столкновения между индонезийцами и папуасскими сепаратистами начались в 1962—1963 годах, после передачи бывшей Нидерландской Новой Гвинеи под управление Индонезии. После проведения в 1969 году референдума, закрепившего аннексию ЗНГ Индонезией, началась эскалация конфликта: боевики ДСП развернули против Индонезии партизанскую войну, продолжающуюся по сей день. За пределами ЗНГ сепаратистами была организована кампания в поддержку независимости территории от Индонезии, вершиной которой стало провозглашение в 1984 году независимой Республики Западное Папуа. Несмотря на признание международным сообществом территориальной целостности Индонезии, индонезийское правительство неоднократно подвергалось критике за ограничение свободы слова в ЗНГ и непризнание за папуасским населением права на самоопределение". Подробнее по ссылке.

Главное. В 1962 году Индонезия и Нидерланды договорились о том, что Западная Новая Гвинея войдет в состав Индонезии, при условии, что в 1969 году будет проведен референдум о будущем статусе. В том же соглашении говорилось, что все жители Западной Новой Гвинеи, не являющиеся иностранными гражданами, будут иметь право проголосовать на референдуме, но из ~800 000 жителей Папуа были избраны лишь 1025 представителей, которые и подписали "Акт свободного выбора", подтверждавший вхождение Западной Новой Гвинеи в состав Индонезии. Вследствие того, что в голосовании участвовало не всё население ЗНГ, законность Акта была поставлена под сомнение и начался "Конфликт в Папуа", продолжающийся и по сей день.

Как всё проходило? Сначала сепаратисты пытались добиться отделения относительно мирными методами, но с ростом напряженности изменились и методы борьбы. В настоящее время они то и дело убивают местных чиновников, сотрудников полиции и армии. Кроме того, не так давно они публично заявили, что будут брать в плен каждого иностранца, которого встретят, чтобы добиться своей цели. Многим известен случай, когда в 2023 году они взяли в плен летчика из Новой Зеландии, тем самым пытаясь начать переговоры. Ничего не вышло, и спустя 18 месяцев плена они всё-таки освободили его. К их чести - невредимым.



Таким образом, путешествие по отдаленным уголкам Папуа - это высокий риск. На мой взгляд, методы сепаратистов едва ли можно назвать разумными, поскольку насилием они лишь усугубляют проблему. Благодаря подобным "акциям", правительство Индонезии может и дальше представлять папуасов дикарями, коими существенная их часть совершенно точно не является. Как ни крути, хорошего решения у этой проблемы без внешнего вмешательства не существует, но миру не до этого. При всем желании папуасы не смогут противостоять такой большой государственной машине и со временем будут замещены австронезийскими народами.

Переваривая услышанное, я направился обратно в хостел. Порой так непросто докопаться до сути, когда одни говорят одно, а другие - диаметрально противоположное. Остается и дальше пытаться услышать как можно большее число различных мнений о ситуации.




Из магазина я принёс орешки, печенье, чипсы из маниока, воду и попутно пополнил запасы бытовых принадлежностей: гигиенические салфетки, зубную пасту и порошок.



Как же приятно находиться в относительно прохладном помещении!



Постирал вещи и перебрал снаряжение. Починил поломанный кончик удилища с помощью иголки и клея - получилось довольно сносно. Оно еще послужит.



Самые необходимые снасти переложил в небольшую сумку. Теперь не придется тратить так много времени на подготовку удочки к рыбалке, может и рыбу поймаю.



Изменил компоновку содержимого рюкзака. Теперь в нижнем отсеке только спальные принадлежности: спальник, палатка и коврик. Причем последние без чехлов. Я так делал и раньше, когда ночёвок в палатке становилось значительно больше ночёвок в хостелах. Сегодня - последняя ночь в уютном номере перед неделей на природе. Ближайший хостел будет ждать меня в Набире или далёкой горной Вамене.

Поменял местами и внешнее снаряжение. Теперь мачете с удочкой и дождевиком находятся с левой стороны, а трекинговая палка и вода - с правой. Так будет меньше внимания к мачете, ведь с ним белый человек выглядит довольно пугающе.



Завтра начну путь в сторону Набире, следующего крупного города, с которого начинается Центральное Папуа. Именно в той части острова мне и рекомендуют быть осторожнее. По пути заскочу в одно место в надежде кое-что увидеть... Посмотрим, что из этого выйдет.

Источник