Дневник путешествия по Папуа. День 26. Шкура на кону⁠⁠ │ фото

Дневник путешествия в Меланезию. Индонезия. Заключительный марафон

Я провёл в Папуа 40 дней и, кажется, готов обо всём рассказать. Анонс цикла

Папуа. Часть 1. Начало пути⁠⁠

Папуа. Часть 2. Опасно или нет?⁠⁠

Папуа. Часть 3. Одичавшие люди

Папуа. Часть 4. Разговор о сепаратистах

Папуа. Часть 5. Морская рыбалка
Папуа. Часть 6. Жизнь на побережье
Папуа. День 7. Дорожная инспекция⁠⁠
Папуа. День 8. Любители кускуса
Папуа. День 9. Страх. Уроки выживания⁠⁠
Папуа. День 10. Я наконец-то его нашёл!⁠⁠
Папуа. День 11. Мачете с историей
Папуа. День 12. Баганы — это...⁠⁠
Как я гладил китовых акул в Папуа⁠⁠

Дневник путешествия по Западному Папуа. День 14. Цена любопытства⁠⁠

Дневник путешествия по Папуа. День 15. Начало кошмара⁠⁠
Дневник путешествия по Папуа. День 16. Бунт на корабле⁠⁠

Дневник путешествия по Папуа. День 17-25. Открыточник в гостях миссионеров

Знаете, что такое беспечность? Уверены?

Всю ночь просыпался от духоты. Липкий тропический воздух буквально обволакивал меня. 32 градуса ночью — это что-то за гранью добра и зла, когда спишь в помещении без кондиционера. Сейчас 7:30, и я решил больше не мучить себя, а собираться в дорогу. Горы уже заждались меня! Там, наверху, я наверняка ностальгически вздохну о щедром тепле низины, но сейчас... Нет уж.

Самочувствие наладилось. За неделю в гостевом доме нога зажила, иммунитет окреп. Чтобы не перегружать организм, оставил часть снаряжения хозяевам — сюда ещё вернусь перед вылетом домой.

Тепло попрощался с Хайди, Райнэлом и их помощницей Рут. Их напутственное "береги себя" в этот раз прозвучало особенно близко к сердцу.




Прощай, дом! Вызвал байк, чтобы выехать на окраину. Предвкушаю приключения.


Главное — не хапнуть слишком много. Не зря многие предпочитают летать в Вамену — это и быстрее, и безопаснее, при том —лишь немного дороже. Однако у меня здоровенный павербанк и газ — с таким грузом попасть в самолёт не выйдет.


5 минут и мототакси на месте. Едем.


Выехали за город. Таксист трижды уточнил, правда ли я хочу высадиться посреди трассы у пустыря. Его можно понять — вокруг лишь асфальт и лес.


Зато здесь открывается прекрасный вид на залив Арафурского моря. Красиво! Мне подходит. Тишина, свобода, рюкзак почти невесомый. Ноги сами просятся в путь.



По дороге встретил конструкцию с до боли знакомым флагом. Всё бы ничего, но он принадлежит бразильской Партии прогресса! Откуда? Зачем?.. Вопросов больше, чем ответов.



Полуденное солнце беспощадно. Решил остановиться в тени придорожных крон и смочить горло. Здесь всё и начнётся.


Не удержался. Решил пройтись и рядом остановился беловолосый (не седой!) дедок на мопеде. Поинтересовался, откуда я и как тут оказался. Затем к нам подошла ещё пара папуасов. Все они были столь невысокого роста, что я на их фоне казался Гулливером. Мой рост, для справки, 186 сантиметров.


Анис пригласил меня проехаться с собой. Недалеко, но хоть что-то... А потом нагнал какой-то попутный пикап, махнул ему рукой в окно и... тот притормозил, предложив подвезти меня дальше. Чудо?

Меня буквально передали в кузов следующего транспортного средства, и я познакомился с Эдит и Криселлой. Особенно порадовало, что они должны были свернуть на нужную мне дорогу.


Девушки рассказали, что работают в благотворительной организации. Мы обменялись контактами на случай, если будет нужна помощь в этих краях или, кто их знает, если те приедут в Сибирь.






Недавно я встретил бразильский флаг, а теперь... Огромную статую Христа на холме. Хорошая попытка, Индонезия!


Мы доехали до небольшого городка под названием Арсо. Эдит сказала, что завтра этот пикап поедет в Вамену, и я могу подождать, но мне спешить некуда, так что отказался. Куда важнее познакомиться с разными людьми. Посмотреть на дорогу их глазами.



Всего мы проехали около 38 километров. Хорошее начало. Ещё б солнце убавить.


Воспользовался близостью городского центра и заглянул в кафе, где перекусил необычным супом с джекфрутом и, конечно же, рисом. Куда ж без него! Хлеб Азии.


Остатки льда из холодного чая бережно завернул в полотенце — это немного упростит моё передвижение.

Только начал выходить из городка, как меня нагнал парень на мотоцикле. Притормозил поотдаль. Хочет подвезти? Нет. Просто убедился, что всё в порядке.

Дело в том, что если белый человек идёт в Папуа пешком, то с ним точно что-то не так, возможно что-то случилось — ведь пешком ходят только самые бедные. За ними в этой иерархии «идут» обладатели мопедов, дальше — мотоциклов, машин. «Белые» чаще пользуются такси и не доверяют случайным местным жителям. Хорошая возможность разрушить стереотип и наладить контакт.

Остановилась пожилая пара на мопеде. Спросили, откуда я и куда иду. Вамена? Ооо... Далеко. Пожали руку и пожелали всего доброго. Третьим не влезу, нет.

Ещё один мопед. Догнал мужичок и спросил, нужна ли мне помощь. Оказалось, он ехал за мной от самого Арсо, но стеснялся задать вопрос — вдруг я не говорю по-индонезийски, а английский он не знает... Узнав, что со мной всё хорошо, развернулся.

Мне кажется, ценность моих дневников как раз в том, что мне не нужно никого убеждать в том, во что я верю. Если я голословно скажу, что люди вокруг преимущественно добрые и отзывчивые, кто прислушается ко мне? Кто поверит в это? А здесь, когда на кону моя шкура и раз за разом мне стремятся помочь целой цепочкой самые разные люди... Это не случайность. Нужны ли ещё слова?


11:06. Изрядно пропотев, отошёл подальше от городка и остановился в тени. Тут можно слушать звуки джунглей, а не один лишь гул моторов. Да и местные такие чудные, улыбчивые. Приятные. Всё время здороваются. Вот остановилась Бернадетта, сфоткались, попрощались.


11:34. На улице 34 градуса, но, согласно прогнозам, ощущаются как все 40. Нет, дальше никуда не пойду. Буду ждать чуда прямо на «кровавых» следах бетеля.


И рассматривать буйную растительность.



Притормозил мотоциклист и предложил помочь остановить машину в Вамену. Сказал, что он полицейский и с этим не будет проблем. Я согласился лишь доехать с ним до развилки, где, по его словам, весь трафик направляется туда, куда мне нужно. От идеи поймать мне машину я наотрез отказался, поскольку против даже малейшего принуждения.

Он сказал, что до Вамены обычно едут три дня, если без дождей. Ого! Впечатляет.


Йоханнес подвёз меня до перекрёстка, где я обнаружил мемориал, посвящённый первым плантациям масличных пальм. Я их почти не встречал, но, может, это и к лучшему — значит, они ещё не успели захватить остров, как это случилось с Калимантаном. Их плоды — неисчерпаемый источник пищи, но они ставят крест на коренной флоре и фауне.


Остановился дальнобойщик по имени Ипан. Весёлый индонезиец лет сорока, родом с Сулавеси. Едет в городок под названием Сенги, примерно в 100 километрах отсюда. Зовёт с собой.

Не успели проехать и пары километров, как остановились у военного поста. Ипан взял пачку сигарет и отнёс документы военным. Всё серьёзно, даже «дань» есть.

Замечаю, что дорога чаще начинает нырять то вниз, то вверх, хотя до настоящих гор нам ещё далеко — километров 300. Нестабильность рельефа и суровые дожди (плюс несоблюдение норм строительства, полагаю) привели к тому, что у одного из мостов развалился заезд. Пара ленточек, гравий, готово.

Не проехали и 10 километров, как остановились у следующего поста. Ипан сказал, что они встречаются каждые 5 километров на этом участке. Это своего рода «буферная» зона для Джаяпуры.

Притормозили у придорожной кафешки, выпить чего-нибудь прохладного. Встретили ещё нескольких работяг с Сулавеси. Они едут на таком же здоровенном жёлтом грузовике Mitsubishi Fuso — это местная рабочая лошадка, мощная и надёжная. Их машина забита под завязку разными товарами, не забыли использовать и крышу – стоят чемоданы.



Азиаты страшно любят разного рода лотереи, и этим активно пользуются владельцы магазинов. Даже в этой богом забытой кафешке умудрились организовать самодельную лотерею! Меня приглашали поучаствовать, но даже ради любопытства я не готов поддерживать такую фигню.


А вот котики — это совсем другое дело! Здесь они выглядят довольными.



Только выехали... Военный пост.

Заметил интересную особенность некоторых папуасов: они блондины! Сначала думал, что это какой-то ритуал, требующий покраски волос, но всё оказалось куда интереснее – всё дело в редкой мутации у меланезийцев.

Ипан рассказал, что уже 20 лет подряд ездит по этой дороге, и лишь 10 лет назад здесь появились асфальтированные участки. Раньше, стоило только начаться дождю, как путь размывало, и движение полностью прекращалось. Машины ждали сухую погоду неделями. Тяжело было.



Только что проехали самодельную ёлку — не какую-то маленькую, а прямо «городскую», метров семь в высоту. Судя по всему, основа металлическая, а покрытие напоминает разноцветные ленты из мешковины. Да, папуасы — христиане, и они празднуют Новый год!


Выехали на развилку с монументом в виде орла. Дальше дорога делится на две части: одна ведёт на юг, в сторону Мерауке, а другая — на юго-запад, в сторону Вамены. Нам туда.



Военные грузовики выглядят потрёпанно, но не лишены творческой обработки. Нарисованные на брызговиках черепа — колоритное решение: +5 к влиянию.



Ипан говорит, что до Бенавы дорога безопасна — это деревня в 200 километрах, а дальше практически нет военных постов, и случиться может всё что угодно. Буду иметь в виду.

Судя по небу, следующую машину я буду ждать под ливнем... Хоть освежусь.

14:33. Позади около 140 километров за 5 часов. Высота — 497 метров над уровнем моря — поднялись повыше. Это привело прежде всего к тому, что изменился не только лес, но и фрукты в деревнях: ветви окрасились красным рамбутаном и чем-то белым, вроде лонгана. Что осталось неизменным, так это пальмы с ареком — тот самый бетель, который все жуют.

Стал всё чаще замечать детей без одежды. За взрослыми пока такого не замечал.



Дорога тут классическая для Индонезии: либо отличный асфальт, либо грязь и щебень.

На часах уже 15:00. Если учесть, что рассвет здесь в 5:00, а закат в 17:00, то как только мы доедем до пункта назначения, мне нужно будет искать место для ночлега. К счастью, недавние тучи не разродились серьёзным дождём, лишь слегка оросили почву. Посвежело.



Ипан высадил меня километров за пять до городка, а сам свернул куда-то в лес. На часах 15:45, по карте вижу реку в 600 метрах — стоит глянуть. Возможность умыться перед сном просто бесценна.

Дошёл до реки под одноимённым названием Сенги. Переходя мост, столкнулся с любопытнейшей картиной: рабочие красили поручни свежей краской, а один из них завалился спать прямо на бордюре. Всё бы ничего, но у этого пешеходного бордюра нет ограждения — то есть человек спит просто на краю моста, а под ним бурлит Сенги! Ждёт. Складывается ощущение, что этот работяга вот-вот свалится... Ну и беспечность (фото на обложке).


Параллельно с этим мостом стоят старые опоры. Интересно было бы увидеть, как выглядел прошлый мост, поскольку все те, что я встречал, возрастом не больше 10 лет — как начали прокладывать асфальт, устроили апгрейд и переправам.



Лагерь решил разбить прямо на обочине заросшей старой дороги — она скроет меня от любопытных глаз. Осталось расчистить заросли. Итого за день — 145 километров из 550. Неплохо! Завтра такими темпами доберусь до подножья гор, если позволит погода.



Опробовал подаренное мачете в деле. Это орудие богов, не иначе! Будь я Кратосом... Ладно, пока просто выкосил всю поляну и поскорее поставил палатку.



Собрал единственную удочку (всё остальное оставил в гостевом доме — в горах почти нет рыбалки), насадил улитку, поставил ловиться. Сам буду умываться. Правда, у такой реки это немного страшно. Впрочем, крокодилы предпочитают охотиться ночью... Ведь да?



Сделал что-то вроде душа из гермомешка. Так будет и безопаснее, и удобнее.




Наличные почти кончились, поэтому достал одну из заначек в огниве («вечной спичке») — $50. Разменяю в Вамене, если получится. Если нет — продолжу платить через GoPay, он здесь повсеместен.



Наступает ночь. Джунгли оживают. А я приготовил лапшу и лопаю орешки.

21:42. Совсем стемнело. Прошёлся вдоль берега с фонарём в надежде увидеть крокодила, но встретил лишь несколько летающих светлячков. Красиво как!


Начался лёгкий дождь. Пришлось накинуть на палатку тент, и стало так душно, что невозможно заснуть. Решил проблему тем, что набросил на себя всё ещё влажную от стирки футболку. Совсем другое дело. Спать. Теперь можно спать!