Папуа. День 7. Дорожная инспекция⁠⁠ Ⅰ фото

Дневник путешествия в Меланезию. Индонезия. Заключительный марафон

Я провёл в Папуа 40 дней и, кажется, готов обо всём рассказать. Анонс цикла

Папуа. Часть 1. Начало пути⁠⁠

Папуа. Часть 2. Опасно или нет?⁠⁠

Папуа. Часть 3. Одичавшие люди

Папуа. Часть 4. Разговор о сепаратистах

Папуа. Часть 5. Морская рыбалка
Папуа. Часть 6. Жизнь на побережье

И грейдер, который не смог. Продолжим наше путешествие?




Прекрасно выспался! На часах около 7 утра, и головная боль наконец-то прошла. Слышу, как жители дома уже копошатся на кухне. Пора собираться в дорогу.

На завтрак мне приготовили жареные бананы, рис и старый-добрый корень маниока. С собой заготовили свежую воду из морозилки и какие-то леденцы.



Мы сделали прощальное фото со всей семьей, и я подарил Хэнки свою катушку для рыбалки. Мне кажется, он был больше благодарен не столько за подарок, сколько за сам жест.



Впереди дальняя дорога. До места, где я точно хотел бы остановиться, еще около 450 километров, так что впереди не одна ночевка посреди ничего — возможно, снова у моря. Я думал выйти на дорогу пешком, но Хэнки предложил немного подвезти.

На этот раз по дороге удалось хотя бы издали заснять тот старый дот.



Приехали на какой-то рынок около крупного здания. А, вокзал. Понятно.



Объяснил Хэнки, что у меня несколько иной путь и вышел на трассу. Мы очень трогательно попрощались и, чтобы точно понять всё, что он хочет мне сказать, я воспользовался голосовым переводчиком. Буквально его прощальная фраза звучала так: "Я люблю мистера, я плачу". Здесь "мистером" называют всех иностранцев, но то, что он будет скучать — это взаимное чувство. Отметил его дом на карте на будущее. Пора.


Долго ждать не пришлось. Рядом притормозил забитый пассажирами пикап. Из него вылез парень по имени Рэиза и пригласил меня в кузов, после чего залез и сам. Ему оказалось 33 года, он работает каким-то чиновником и любит охоту в любых проявлениях — хоть подводную, хоть на оленя. Выяснилось, что они едут в составе двух машин очень далеко — в Бинтуни, но мне не по пути. Проедусь с ними лишь до развилки.



После очередной серии крутых серпантинов одну из девушек начало мутить. Притормозили, чтобы она перевела дух, и заодно сделали пару фотографий.



Пусть они и с других островов Индонезии, но Рэиза очень обеспокоен положением папуасов в стране, особенно их образованием и сохранением природы. Для меня это еще один пример того, что все индонезийцы разные — кому-то не всё равно.






Поселения на берегу моря встречаются всё реже.


А лес становится всё плотнее.


Доехали до развилки с военным постом. У нас проверили разрешение на проезд. Здесь наши дороги разминутся. Позади около 50 километров, на часах — 10:30.





На прощание Рэиза попросил меня быть осторожным с ОПМ, поскольку именно отсюда начинается более дикая часть Папуа. Он добавил, что обычно группировки не трогают иностранцев. Что ж, удачи мне! И побольше таких хороших людей — и им тоже.


Спустился с пригорка к месту, где водителю было бы удобно остановиться. Для меня здесь есть тенек — в такую жару это особенно ценно. Буду беречь энергию, ноги и воду.

Час ожидания прошёл безрезультатно. Увидел лишь три местных мопеда и пчелу, с нескрываемым интересом исследовавшую мои ноги. Рядом мост и ручей с прохладной водичкой — хочется спуститься, но что, если именно в этот момент проедет долгожданная машина?.. Нет, лучше еще немного потерплю и обязательно дождусь.


С течением времени пчёл вокруг меня стало только больше. Щекочут ноги.



Из деревеньки неподалеку ко мне начали стекаться местные жители. Видимо, мопедисты разнесли слух. Интересно, что в таких местах люди ведут себя очень похоже на животных — они крайне осторожно относятся к любому чужаку и лишь увидев твою искреннюю улыбку, поняв, что ты не представляешь угрозы, сами начинают улыбаться.

Шаг за шагом они подошли совсем близко. Сначала я познакомился с Юсупом, самым смелым из деревенских мужичков. У троих из них, кстати, вовсе не было обуви.

Людей стало еще больше: вокруг меня собралось человек 15, всем интересно, кто я и откуда. "Белые" не путешествуют в одиночку — боятся. Это разумно, но не всегда, порой риск в обыденной жизни намного выше из-за меньшей осторожности. Село местных жителей называется Апрус. Теперь они мои болельщики, все ждут машину! На душе стало намного спокойнее, поскольку стоять у дороги с группой гораздо безопаснее.


Подходит к концу второй час ожидания. Детишки уселись прямо на дороге неподалеку, а большая часть взрослых вернулась в деревню. Юсуп оставался со мной дольше всех. Когда тучи над нами нахмурились, он тоже пошел в дом, предупредив, что в случае необходимости я могу заглянуть к ним. Я решил не задерживаться и попытаться проехать сегодня еще хотя бы 100 километров, иначе до Джаяпуры не успею до конца моей визы.





Подул лёгкий ветерок, и закапал дождь. Укрыл рюкзак дождевиком, а сам снял шляпу и вышел из-под дерева, чтобы сподручнее было ловить прохладные капли влаги. Здесь это настоящая ценность. Стоит им только коснуться земли, как они тут же испаряются.

Проверил карту: ближайшая деревня под названием Karuan находится в 76 километрах на юг. За ней снова появится хоть какое-то дорожное сообщение, связанное с полуостровом, где расположен заповедник и городок Wasior. Значит, решено — еду в Karuan.

Очередной мопед. Я уже видел этого мужичка. Он заботливо спросил меня, ел ли я.

Небо немного прояснилось, и жара вернулась. Всё-таки спустился к ручью и смочил футболку и голову — так стало намного легче. Машины, само собой, так и не проезжали.

Спустя три часа на дороге всё-таки показался грузовичок. Фадли и Амир были удивлены встрече со мной не меньше, чем я с ними. Меня взяли с собой. Рассказали, что сюда они приехали на заработки с Сулавеси (город Макассар). Сегодня уже 7-й час едут из Маноквари за дровами. Зачем так далеко? Не знаю. Им еще километров 17 ехать.

По дороге встретили корову. Давненько я их тут не видал!



Добрались до деревни лесорубов. Мой выход. Думал пойти дальше, но меня пригласили выпить прохладного чая. Машина, говорят, мимо не проедет: тут такие затяжные серпантины, что любую технику слышно за несколько километров.


Поселение выглядит как несколько кибиток посреди банановой плантации. Дерево банана, по словам местных, вырастает примерно за год, так что это хороший источник пищи для любого жилища в тропиках, даже временного.


Здесь же повсюду заготовлены дрова из красноватого дерева.


А под брезентовой крышей дома живет несколько попугаев, таких же как у Хэнки. Узнал, что здесь их зовут Нури. Хозяйка по имени Мэри угостила нас бананами. Когда я пишу "нас" — это значит, что меня и попугаев. Приручают? Надеюсь, на цепь не посадят!



За чашечкой холодного чая Фадли рассказал, что любит подниматься в горы. Казалось бы, где они тут могут быть? Одни джунгли кругом... Но нет, неподалеку есть вершина высотой около 4000 метров, где температура, по его словам, достигает -6 градусов!

Пока мы пили чаёк, в лесной чаще послышался гул, и Фадли отправил Амира ловить машину. Я пытался подорваться, но с моим рюкзаком это не так-то просто. С собой хозяева дали мне связку бананов и огурец — такой вот провиант экзотических мест.

К моменту, когда я подошел к дороге, всё уже было улажено. Амир довольно указывал мне на пикап, приговаривая, что меня возьмут с собой. Даже не знаю, как передать мою благодарность за такую помощь. Подобная отзывчивость — один из лучших источников веры в людей, действующих не корысти ради, а человечества для.

В салоне машины было место и меня пригласили внутрь, где я познакомился с Гои и Хакимом. Здесь же висела рабочая форма с надписью Safety First. Едут на вахту?


Так и оказалось. Здесь они работают дорожными инспекторами. Проверяет качество дорожных работ, а не машут палкой. Сами они с Сулавеси, как и мои предыдущие компаньоны. Рабочий контракт у них на 10 месяцев. Едут колонной из двух пикапов — так безопаснее. Расспрашивать, чего они больше всего боятся, я не стал.

Поспрашивали меня о планах, и о том, где я бывал на Сулавеси. Людям всегда приятно узнать, что ты бывал в их родных краях. В какой-то момент мы заметили, что вторая машина куда-то пропала. Остановились. По радиосвязи никто не ответил. Тишина.

Я уловил заметное беспокойство в воздухе. Мы начали разворачиваться, чтобы отправиться на поиски, но всё обошлось: пикап показался на серпантине.

Свернули с асфальта на какую-то глиняную дорогу. Кругом вырубки деревьев. Странно. Я сверился с картой и обнаружил, что это и есть дорога. Вот это да! Что же тогда будет дальше? Хорошо, что дождей в последние дни было не так много.

Гои достал экшн-камеру (GoPro 12) и начал снимать дорогу. Видимо, эту часть они и инспектируют. Меня удивило, что у них не было ни специальных креплений, ни селфи-стика — ничего. Гои просто держал рукой камеру, вытащив её из окна. Кхм...

Спустя минут 20 камера отказала. Как такое возможно? Я не растерялся и предложил свою помощь: не зря ж я с собой таскаю экшн-камеру (вообще, она бралась для подводной съемки, если представится подходящий случай). Достал камеру, селфи-стик и переставил флешку. Гои очень обрадовался — работа снова ведется, еще и из окна вылазить теперь не нужно. Как же круто, когда удается хоть чем-то помочь!


Едем уже несколько часов, но на пути не встретили ни одной машины. Концентрация людей здесь впечатляет. Неудивительно, что охота может кормить целые деревни.



Вернувшись на асфальт, мы недолго наслаждались хорошим покрытием: впереди случился оползень, и дорогу перекрыл толстый слой глины с камнями. Для другой машины это могло стать серьезной проблемой, но нашему пикапу потребовалось не больше минуты, чтобы преодолеть преграду.

Едем всё дальше и дальше. Не устаю наслаждаться цветом окружающих лесов. Кажется, смотреть на них можно бесконечно. Особую атмосферу создает туман над кронами.



Спустя 3 часа пути мы встретили первую машину. На часах уже 17:06, солнце садится, но мы почти приехали.



Вот оно, поселение под названием Werianggi. Итого 160 километров за сегодня — по-моему, отличный результат! Сейчас поем и буду искать место для палатки.


Света в кафешке не оказалось, зато еда только-только с печи. Стоит ли упоминать, что это, конечно же, рис? Он здесь по умолчанию. Бонусом пара кусочков рыбки.

Только сделал заметку об отсутствии света, как девушка принесла свечу. Другое дело!

Приступил к еде и меня обступила кошка с котятами. Тыкает лапкой, мол, дай рыбку... Ничего не поделаешь: им она явно нужна больше, чем мне. Поделился.


Закончив ужин, побежал искать место для ночлега. По дороге встретился дедочек на мопеде. Он спросил меня, куда я иду и где планирую спать. Увидев моё спокойствие и уверенный ответ: "На природе в палатке", - он улыбнулся и пожелал мне доброй ночи. Сразу видно — свой человек! Наверняка и сам провёл не одну ночь в лесах.


По пути встретил нечто необъяснимое: ручей почему-то тек со стороны моря! Оно тут совсем недалеко, поэтому вряд ли там может быть какая-то гора. Ключ? Не знаю, ручеек совсем не маленький. Сильный прилив? Вода слишком прозрачная. Странные дела.

Еще увидел импровизированную рождественскую ёлку со звездой на вершине. Выглядит специфично, но каждый празднует Новый год как может. Почему бы и нет?


Темнеет. Почти вышел из деревни, когда услышал позади голоса... Люди идут за мной. Особенно выделяются несколько молодых парней. Пора начинать беспокоиться?

Не сбавляю ход. Еще немного и начнутся джунгли, где я смогу спокойно заснуть наедине с собой. Они не отстают. Догоняют. Похоже, у меня не будет никакой ночевки в палатке.

Жители оказались очень приветливы, как и всегда. Завалили меня вопросами и предложениями остаться спать в деревне. Я объяснил, что для меня природа — это такой же дом, что не стоит обо мне беспокоиться. Мужчины в возрасте приняли мой ответ с одобрением, а молодые — с недоумением. Понимаю их.



Когда меня уже почти отпустили, появился еще один мужичок, но уже на мопеде. Его звали Яфлис, и своим светлым цветом кожи он явно выделялся среди папуасов (особенно в сумерках). Удивительнее всего стало то, с какой уверенностью он обратился ко мне пусть на ломаном, но английском, и сказал что-то вроде: "Я говорю по-английски. Я помогу тебе.". На мои отговорки он не обратил никакого внимания — искренне верил, что я нуждаюсь в помощи и нахожусь в беде. Не стал отказываться — домой так домой!


На мопеде мы доехали почти до самого дома (пока не погрязли в грязи). Нас встретила его сестра по имени Херлин, а жена тем временем находилась на смене в больнице. Яфлис с гордостью рассказал, что его сын учится в Манадо и хорошо говорит по-немецки, мечтает переехать в Германию. Все они с Молуккских островов — приезжие, как я и думал.



Заметил, как Яфлис и Херлин переговариваются: "Назрани или муслим?". Пытаются понять, к какой религии я принадлежу. Ответил, что я атеист. Честность - фундамент отношений. К моему удовольствию, они восприняли мой ответ совершенно спокойно.


Через несколько минут я понял, в чем было дело. Оказалось, что этот вопрос был связан с сегодняшним ужином. Яфлис вернулся с охоты в горах, где добыл кабана! Они боялись меня оскорбить, предложив его съесть, а атеисты, как известно, едят всё (даже обезьян, помните?). Пользуясь случаем, я разузнал больше про фауну окрестностей. Яфлис оказался опытным охотником — этим он здесь и промышляет: добывает дичь, чем кормит не только семью, но и подрабатывает, пока жена и сестра работают в госпитале.



Ополоснулся в тазу с водой и выглянул на улицу — там уже начался ливень. Выходит, где бы я ни заночевал, сегодня у меня был бы душ! С людьми тяжелее, но интереснее.


Пусть я и не голоден, говорить об этом не стал. Яфлис закончил готовку кабана, и на нашем столе оказались как жареные куски мяса на кости, так и вареные с бульоном. Ко всему этому подавался рис и маниок. На мой взгляд, кабан оказался своеобразным на вкус — довольно жестким, но от этого не менее вкусным. Жировая прослойка мне не помешает, главное — не переусердствовать, чтобы следующим объектом охоты не стал я.



От Яфлиса я узнал об обилии крокодилов в болотах и озерах на моём маршруте. Своей реакцией я немного озадачил его, он явно не ожидал от меня такого оживления.



Закончили ужинать и меня отпустили спать. Дом изобилует щелями, поэтому лежак укрыт москитной сеткой. На улице гремит гром, ливень тарабанит по крыше, а я в доме. Еще один волшебный день в копилку этого путешествия. Люди удивительны.


Ночью проснулся от небольшой мышки, пробежавшей по мне. Оказалось, что та залезла под сетку и никак не могла вылезти наружу, что привело её в настоящую панику. Кое-как выпустил эту истеричку. Это напомнило мне случай, когда я с другом Егором ходил в горы (я на пик Кошурникова по 2А маршруту, а он на Большой Борус). Тогда ночью к нам в палатку залезла мышь. Егор разбудил меня и сказал что-то вроде: "Мишань, у нас тут мышь. Похоже, наш хлеб нашла!", - но я так хотел спать, что выдавил просто историческую фразу: "Это иллюзия, Егор, просто спи". Пару минут спустя эта мышь начала нагло грызть что-то и мне всё-таки пришлось признать, что она реальна. С тех пор я сразу поднимаюсь, услышав шорохи в палатке. Лучше перепроверить!