Дневник путешествия в Меланезию. День 15 ❘ фото

Дневник путешествия в Меланезию. День 1
Дневник путешествия в Меланезию. День 2
Дневник путешествия в Меланезию. День 3
Дневник путешествия в Меланезию. День 4
Дневник путешествия в Меланезию. День 5
Дневник путешествия в Меланезию. День 6
Дневник путешествия в Меланезию. День 7
Дневник путешествия в Меланезию. День 8
Дневник путешествия в Меланезию. День 9
Дневник путешествия в Меланезию. День 10
Дневник путешествия в Меланезию. День 11
Дневник путешествия в Меланезию. День 12/14

Наконец-то в дорогу! Я намеренно почти не гулял эти 3 дня, чтобы как следует зарядиться. Теперь можно дать волю внутренней пружине и рвануть вперёд, куда глаза глядят. Или куда повезут.


Прошёлся до центра, съел ту прекрасную тортилью. Знатно вспотел. Да, из-за обилия зданий и бетона здесь намного жарче, чем в Монголии, ветра почти нет.



Прикупил продуктов в дорогу. Удивительно много различных сублиматов и всяких видов мяса, бобовых в индивидуальных упаковках. Сколько ж лишнего пластика! Но это тот случай, когда мне это поможет. Взял и новую бутылку воды с более совершенным дозатором в форме соски.



Вышел на окраину Эрен-Хото, а тут всё та же Гоби, словно иллюзия развеялась. Установил табличку на рюкзак, перевел приветствие на китайский, осталось набраться решимости и поднять руку.





Первая же машина с Не Доун Вей за рулём остановилась. Пришлось повозиться, чтобы объяснить, что и 25 километров до аэропорта - это хорошо. Я готов и на 5.


Используя всё своё мастерство, мне даже удалось угадать, что он родился в Чэнду, куда я возможно заеду. Хотелось бы увидеть открытую часть Тибета, но не хотелось бы лишать путь по Китаю непредсказуемости. Так что не знаю.

Не Доу Вей высадил недалеко от автострады у аэропорта. Да, с ними точно будут проблемы. Лазить через заборы не люблю, да и в китайскую тюрьму не хочется. Хотя никто ж не запрещал...



Решил пока выйти на "проселочную" дорогу, что по качеству почти как автобан. Смотрю, едет микроавтобус, а внутри такие веселые лица. Возьмут. Тормозят. Нарсэг и Сарга даже не дослушали, что мне нужно и просто махнули: Залезай! Они оказались монголами, но лучше говорили по-китайски, что вполне объяснимо.

Дорогу то и дело присыпала песком Гоби. Не хочет сдавать свои владения, бьётся!





Нарсэг работает таксистом и перевозит людей через границу 2 раза в день - туда и обратно, если учесть, что в минивэн входит 9 человек по 50 юаней, то это 900 юаней за две поездки. Даже учитывая расходы - очень впечатляюще, только не стоит забывать многочасовые пробки на китайской стороне и поиск клиентов.

Когда на пути показалась камера над дорогой, Нарсэг просто объехал ее по песчаному полю. Подобное в Боливии делают с пунктами оплаты трассы, кстати. Дело в том, что камеры работают в команде: одна замеряет, другая оценивает, за сколько ты прошел путь. Снижение скорости не поможет.

Так мы и проехали 100 километров до Сайхан-Тала, решил совсем не фокусироваться на Чэнду и Тибете, а просто ехать на юг. Куда повезут, туда повезут. Я полностью в руках дороги!





Перекусил в местном фастфуде по типу КФС, порция явно не монгольская. Зато лёд из напитка кинул к себе в бутылку.


Вышел на улицу и ко мне тут же подъехали ребята на электроскутере, попросили сфотографироваться. Да, я тут явно как инопланетянин выгляжу. Инородно.




Иду на выход из города уже около часа, слышу, сзади по песку шаркают ноги. Кто это за мной? А это два паренька лет 16. Тоже хотят сделать фото. Приближались ко мне как к дикому зверю, боясь спугнуть, но в то же время готовясь бежать. Хотя я почти не кусаюсь







Интересно, на выезде целой стеной вдоль дороги высажены сосны и осины. Может для того, чтобы защитить город от пустыни? Локальная "Великая Зелёная стена", китайцы вообще стены любят. И камеры. Сколько ж тут камер, тысячи! И на трассе, и посреди города то и дело вспыхивает вспышка света - это подсвечивается номер для фото.


В этот раз легко уехать не получилось. Лишь спустя час остановился Ульчжи, тоже монгол. Несмотря на то, что мы более менее понимали друг-друга при помощи переводчика, он позвонил русскоговорящему другу из Монголии. Так вообще часто делают. Тот спросил меня, куда я еду, есть ли у меня вопросы. Предупредил, что Ульчжи нужно будет заехать куда-то, а потом поедет дальше. Мне такое даже в плюс. Часть жизни местного - часть уникальной истории.

Когда начал капать небольшой дождь, Ульчжи рассказал мне, что последние 4 года на севере Внутренней Монголии (регион Китая) была засуха, поэтому последние дождливые дни - настоящее спасение для скотоводов. Раньше всюду были роскошные луга, а теперь они лишь вновь набирают силу. Это уже совсем не та Гоби, что я видел в Монголии. Все сочно зелёное, так и манит пойти пастись.



Мой попутчик оказался работником службы по охране окружающей среды, а подрабатывает каким-то бизнесом. Переводчик не позволяет понять всё.

Спросил и про волков. Выяснилось, что в Китае с дикими животными всё совсем плохо, в отличие от той же Монголии. Ульчжи объяснил это не столь многочисленностью нации, сколько разницей в мышлении кочевника и земледельца. Земледелец думает о своей земле и старается убрать всё инородное, а кочевник в случае тяжёлых дней полагается на природу вокруг.




Чего я не ожидал, так это встретить кукурузные поля в Гоби. Да, мы уже проехали больше 200 километров на юг и находимся на самом краю пустыни, но все равно это не может не впечатлять.





Стало ясно, что же за дело у Ульчжи. Он забрал отца в городе и мы поехали... обратно. Надеюсь, не слишком далеко, а то странный автостоп получится.

Интересный факт: в Монголии используется кириллица, видимо, под действием СССР, а в китайской внутренней Монголии - всё ещё преимущественно иероглифы (да, у них есть свои). Так что мой попутчик не понимает ничего, если переводить на монгольский, ведь там кириллица. Отличия в произношении тоже есть.


Проехали назад километров 70 и свернули в поля, где живёт его отец с матерью. Оказалось, что и они из-за засухи переехали южнее вместе со своим скотом.


Дом оказался типично кочевой - предметы первой необходимости, большой настил для сна, кухонка и морозилка. Во дворе несколько сараев, какие-то из которых повидали уже не одно десятилетие и сделаны из глины смешанной с соломой. Меня усадили за стол и накормили бантаном, но уже с лапшой вместо муки и палочками вместо ложки. Очень сытно! Стоило мне доесть, как тут же принесли вторую порцию... Потом хотели и третью, еле отбился! Монгольские порции хотел? Получай.































Затемно отправились дальше. Поле усеяно огромными ветряками, что понятно - большую часть в Гоби дует ветер, причем северный. Ульчжи пояснил, что он приходит прямиком из Сибири, как и снег. Так у нас погода идёт с запада, а в Монголии чаще всего с севера. Интересно.

Уже давно заметил на карте любопытную деталь: у большинства городов в Китае 2 названия. Часть из них колониальные, как тот же Гонконг, но во Внутренней Монголии, вероятно, дело в 2 языках. Поэтому мы ехали и в Jining и в Уланчаб одновременно. Ульчжи сказал, что одно название "общее", а другое - центра.



В полночь мы прибыли в Уланчаб. Расспросив меня, где бы я хотел заночевать, я указал на большой зелёный кусок зелени на карте. Оказалось, что там находится гора с большим рукотворным парком. Ульчжи не задавал лишних вопросов о том, как я буду там спать, ведь с одной стороны он монгол и понимает, что такое кочевой образ жизни, а с другой уже знал мою амазонскую историю.

Он завез меня прямо на самый верх горы и я отправился искать место для сна.





Ушло всего каких-то 8 минут, чтобы разбить лагерь среди соснового леса и лечь. За день сильно устал, но рад, что знакомство с Китаем благополучно состоялось, пусть пока и в лице Внутренней Монголии.

Пахнет хвоей, чудесно!


Источник