Фотопутешествие на поезде с Урала на Северный Кавказ

Шесть лет, с тех пор, как купил квартиры в Батуми, я мечтал добраться по суше из Грузии до своего родного Екатеринбурга. Но не складывалось по обьективным причинам: зачем почти трое суток с пересадкой ехать на поезде, если за те же деньги можно долететь за три часа на самолете. Случай представился внезапно. Гостил на Урале и мне пришлось отправиться по делам в Волгоград.



Региональные перелеты по России порой дороже зарубежных и попасть из Екатеринбурга в Волгоград оказалось близко к стоимости перелета в Лондон. Остается поезд. Глядя на карту я прикинул, что раз буду на половине пути к Грузии - уж и дальше поеду поездом. Посмотрев живописные горы Башкирии, могучую Волгу, шлюзы Волго-Донского канала, экзотическую и жаркую Астрахань, степи Калмыкии, горы Дагестана и далее Чечня, Ингушения и российско-грузинская граница в Верхнем Ларсе. Вперед?



Из Екатеринбурга до Грузии с посещением Волгограда всего один путь: любой проходящий поезд между Екатеринбургом и черноморским побережьем (большинство идут через Волгоград) и затем один-единственный поезд идущий оттуда в южном направлении - в Грозный, либо Назрань. Про волгоградский поезд я рассказывал ранее в статье "От уральских гор до волгограских степей". Про вторую часть пути из Волгограда на Северный Кавказ расскажу сейчас -



Волгоград - довольно интересный город, в равной степени исторический и трагический. Для большинства он ассоциируется исключительно со Сталинградской битвой 1943 года, но это же старый Царицын - тут сохранилось немало памятников архитектуры 18-19 веков. Плюс, город известен началом Волга-Донского канала и самой большой в мире(!) статуей Ленина.



Знаменитая волгоградская мельница, один из ярких символов тех страшных событий. Передняя линия обороны к осени 1943 года проходила как раз напротив этого здания и в течении двух месяцев выдержало многочисленные попадания авиабомб и снарядов. Эти повреждения видны и сейчас — буквально каждый квадратный метр наружных стен иссечён снарядами, пулями и осколками, на крыше железобетонные балки перебиты прямыми попаданиями авиабомб. Из здания взрывами выбиты сотни кубометров очень качественной кирпичной кладки и железобетона. Это было последнее крупное здание, сохранившееся на набережной Волги и удержать его надо было любой ценой, поскольку в этой точке немцы фактически прижали оборонявшихся к берегу реки, где работала переправа по которой осажденным шли боеприпасы, продовольствие и эвакуировались раненные -



Красивый был город -



И вот что с ним сделала война -



Сегодня Волгоград это город преимущественно сталинский ампир в центре и унылые хрущовки в спальных районах -



Но каким-то чудом сохранились удивительные уголки старины, как например немецкий район Сарепта, в южной части города -



...или Волго-Донской канал (о нем отдельная статья), вполне функциональный и по сей день -



Тот самый огромный Ленин, что самый большой в мире -



Прикольный волгоградский трамвай, который под центром города идет в тоннеле -



Два дня в городе подошли к концу и я спешу на вокзал, чтобы занять свое место в поезде "Волгоград - Грозный" -



Если честно, то немного переживал. Представьте, что даже я, повидавший огонь и воду и медные трубы имел стереотипы в отношении Северного Кавказа. К стандартным страшилкам из серии "похитят, убьют, зарежут, все бородатые моджахеды, кирпичный завод для рабов", добавились мои специфические нюансы: служба в израильский армии (а там как бы братья палестинцам по вере), приключения с Азербайджаном и прочее. Но я хороший психолог сам себе. И мысленно разложил все по полочкам:

1. Чеченская война давно закончилась и локальные клановые разборки к туристу не имеют отношения,

2. Борода - дань традиции и ничего не говорит об агрессивности ее носителя,

3. Кирпичный завод - легенды из девяностых, да и работали там бомжи за еду и точно не ленивые блогеры,

4. Азербайджанские братья? Да не братья чеченцы и дагестанцы азербайджанцам и не были никогда. И религия (одни сунниты, другие шииты), территориальные претенезии и общее мягко говоря негативное отношение к Азербайджану со стороны аварцев, лезгинов да и многих чеченцев. Я не буду перечислять те эпитеты, которыми награждали жителей солнечного Азербайджана простые люди на Северном Кавказе, но эпитеты были такие жесткие, что я даже вступался со словами "ну не все же азербайджанцы такие".

Одним словом, давненько ваш покорный слуга не был на военных сборах и расслабился. Нет никаких угроз вокруг, успокойся, путешественник.

Ночь в поезде из Волгограда и я в Астрахани, где стоим около часа. Немного прогулялся вокруг вокзала и город показался интересным. Эдакое смешение запада и востока. Народ преимущественно состоит из казахов, калмыков, дагестанцев и русские даже не в большинстве. Колоритный восточный базар, хаотичный салат из таксистов, торговцев, женщин в хиджабах и туристок в декольте. А еще тут шикарный Кремль, до которого от станции далековато.



Интересен также национальный состав пассажиров моего поезда Волгоград - Грозный. Если между Волгоградом и Встраханью абсолютным большинством были русские, то в Астрахани все они вышли и их места заняли колоритные тетушки из Махачкалы и Грозного.



Также, повысилась религиозность пассажиров. Почти все женщины в хиджабах и традиционных платьях, а мужчины в тюбетейках. Здорово напоминает Узбекистан!




Отправляемся и за окнами проплывают спальные районы Астрахани -



Смешение культур придает ощущение мистицизма -



Астрахань расположена в дельте Волги, где могучая река разбивается на десятки рукавов. Слушайте, ну прикольный город. Эдакая Венеция на Волге, она же южный Санкт-Петербург -



Астраханский Кремль из поезда не увидеть, но для общего понимания вот как он выглядит (фото с сайта Allcastles.ru) -



Главное русло Волги и речной порт Астрахани -




Уже за пределами города какое-то время видны протоки и рукава Волги. Дельта огромная, одна из крупнейших в мире -



Но уже через час после Астрахани пейзаж превращается в настоящую пустыню, или как ее называют "степь". Нет, ребята, это самая натуральная пустыня и мало чем от среднестатистических пейзажей Сахары отличается -



Странные поселки по дороге с разваливающимися хибарами -



Интерета, естественно, нет. И связи ноль. Но это и возможность отдохнуть -



Ближе к станции Артезиан в Калмыкии ровная пустыня с колючками сменяется натуральными песчаными дюнами -



Артезиан - странное место. Напоминает Монголию, помните мою статью про путешествие на поезде из Китая в Россию через монгольские степи? Ну очень напоминает, в том числе добродушными калмыкскими лицами с монголоидными чертами и экзотической едой на станциях.



А торгуют кстати не калмыки, а дагестанцы -





Типичный калмыкский поселок в пустыне -



А мы едем дальше -



Назрань - крупнейший город Республики Ингушетия, это конечный пункт моей поездки. Ну, не считая Грузии, куда я еду пару дней спустя. Надо сказать, на пустынном вокзале ко мне проявили интерес милиционеры. Они сказали, что фотографировать вокзал нельзя. Спорить с ними я не стал, тем более, что они вели себя достаточно приветливо. Мог бы сослаться на параграфы закона и прочее, но зачем? Кадр-то снят -



Друзья поселили меня в гостинице напротив городского пруда -



Первое впечатление от Назрани - красивый и маленький город. Немного хаотичный, но уютный и чистый -



Назрань, если честно, странное место. Город сравнительно новый, основанный как крепость в 1781 году русской армией и никогда не был крупным центром. Из-за частых войн и конфликтов, Назрань всегда была укреплением, но не центром культурной и деловой жизни региона. Сегодня никакой крепости не сохранилось, тут вообще с историческими памятниками не очень, за красотами архитектуры и истории надо ехать в горы. Вот там настоящая старинная Ингушетия!

Что касается Назрани, то город фактически был воссоздан уже после распада СССР. Это печальная страница истории не только Северного Кавказа, но и России в целом. Иосиф Виссарионович явно испытывал сильную неприязнь к ингушам и получив реальную власть, вскоре, в 1936 обьединил чеченцев и ингушей в Чечено-Ингушскую республику, что было против желания и тех и других. Более того, указом Сталина в 1944 году было принято решение о депортации этнических ингушей в Казахстан и значительная часть их земель (Пригородный район) отдана в пользу Северной Осетии. Повторюсь, что ингушей сначала насильно изгнали с их земель, а затем опустевшие дома заселили осетинами, заложив тем самым бомбу замедленного действия для очередного межнационального конфликта. И конфликт вспыхнул 31 октября 1992 года, когда у упомянутом в Пригородном районе Северной Осетии был спровоцирован вооружённый конфликт между ингушами и осетинами. 1 ноября 1992 президент России Борис Ельцин ввёл в зону конфликта войска, во враждующих республиках была создана временная администрация. За время столкновений (по 4 ноября) с обеих сторон погибло более 600 человек. Ингушское население Пригородного района было вынуждено покинуть свои дома и бежать в соседнюю Ингушетию.

Мемориал в Назрани в память о депортированных в Казахстан ингушах -



Там же неподалеку мемориал в память о героях афганской войны -



Сильный и впечатляющий меморальный комплекс, напоминающий, сколько бед миру принесли эти мерзопакостные вожди народов.



Памятник героям Брестской крепости, среди которых сражалось немало ингушей -



Как уже говорил, Назрань - город небольшой и немного хаотичный. Фактически, столицу республики создавали с нуля после распада Союза. Значительная часть ингушей жила за пределами республики, был хаос и нищета. Плюс, чеченская война по-соседству, в часе езды от Назрани. Не было четкого градостроительного плана, но были десятки тысяч беженцев из соседней Северной Осетии, которых где-то надо было расселять. Сегодня тут хрущовки перемешались с частным сектором, чьи-то огороды соседствуют с отдельными новыми высотками, восточные базары врезаются в вокзальную площадь. Но чисто и уютно, этого не отнять. И люди потрясающе доброжелательные.





Ну, вот так выглядит центр города. Точнее сказать, центра как такового и нет. По хорошему, эти постройки надо сносить и возводить новые и современные торговые центры, жилые массивы, государственные учреждения. И это непросто. Земля имеет своих хозяев - это раз, и во-вторых проще и дешевле построить новую столицу, чем ломать и перестраивать старую. Имею в виду столицу Республики Ингушетия, город Магас, см. Кавказская Швейцария. Его принято называть отдельным городом, но визуально это пригород Назрани, между двумя городами меньше четырех километров. Сегодня Назрань это культурный и деловой центр республики, а Магас - административный.



Центральная мечеть Назрани -





Торговые ряды на центральном рынке Назрани. Пусть вас пустота не смущает. Дело было аккурат в Курбайн-Байрам, когда никто не работает и все празднуют дома с семьей -





Кровопускание не желаете?




Самый необычный ресторан Назрани -







Мемориал памяти жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года. Пожалуй, один из самых малоизвестных конфликтов в современной России. Эти вещи активнейшим образом замалчивались, никак не решались и сегодня вопрос по-прежнему открыт. Ингуши помнят, что их земли зачем-то отдали соседям-осетинами, а самих ингушей оттуда выселили при Сталине. Сегодня некоторая часть ингушей живут в Северной Осетии, но большинство были вынуждены перебраться в Ингушетию и обосноваться на новом месте. Боль и чувство глубочайшей несправедливости и сейчас живут в сердце каждого ингуша.



Знаете, что страшно? Это был 1992 год. Не Великая отечественная война. Но сотни людей погибли в конфликте и их тела не найдены и не захоронены по сей день. Это пустые могилы. Жутко -



Все это очень неоднозначно и грустно. Но я в Ингушетию еще обязательно приеду, чтобы рассказать на этот раз о чем-то хорошем. Об ее истории, архитектуре, фантастической природе.

Источник: puerrtto.livejournal.com