Екатеринбуржцы отдыхают...

На Крите! Часть вторая.

Carpe diem! Наслаждайся моментом!


Сегодня - продолжение увлекательной истории о том, как уральцы отдыхали на Крите. Первую часть рассказа можно найти здесь.

Хотя бы однажды, собираясь отдыхать, пожалуйста, выкиньте из головы количество звезд отеля, разучитесь на всех языках мира произносить «все включено». Не составляйте плана экскурсий, расписания поездок и четкого маршрута. Вы можете даже забыть дома сандалии или купальник, а потом купить их в магазинчике на берегу моря. Не контролируйте то, что должно произойти в ближайшие несколько дней, и позвольте всему случиться просто так. С приключениями, без сроков, необходимости куда-то успеть (кроме самолета, конечно), вообще без времени – так, как редко бывает в обычной жизни.

Часть 2. На запад

Глава третья. Принцесса-истеричка и байкер на всю голову.

О том, как мы впервые почувствовали, что земля по-настоящему уходит из-под ног, где на Крите растут не одни только оливковые деревья и колючки, но и другие растения, и как мы ночевали в городке для иностранцев-пенсионеров.

Маршрут: Сталис – Ираклион – Ретимно – Хания – Кастелли (Киссамос).

В первой главе было написано, что мы решили не составлять четкого маршрута нашего путешествия и передвигаться исключительно в соответствии с настроением и желанием в каждый конкретный момент. И вот в какой-то конкретный момент мне приспичило ехать на Элафониси.

«Ничего удивительного, – скажет бывавший на Крите или погугливший читатель. – Этот пляж с песком розового оттенка и прозрачной изумрудной водой славится своей удивительной красотой». Вот за этот-то розовый песок и зацепился мой разум. Признаться, к розовому цвету я равнодушна, но тут во мне проснулась какая-то, блин, сказочная принцесса (или волшебная фея?), у которой сказка бы не получилась, если бы принц (то есть муж) на белом коне (то есть оранжевом чоппере) не отвез ее на эти розовые пески. Возможно, она, то есть проснувшаяся во мне принцесса, согласно неведомому мне заклятию должна была превратиться во что-нибудь, если до захода солнца четвертого дня не походила бы ножками по этому самому песку. Так оно или нет, но мне во что бы то ни стало захотелось побывать на этом пляже. И муж меня поддержал, потому что благодаря этой поездке он мог много, очень много времени провести верхом на моте.

Поэтому на третий день пребывания на острове мы встали пораньше, позавтракали, и отправились в двухдневное путешествие за 250 километров в одну сторону по кратчайшей дороге за… песочком. Принцесса-истеричка и байкер на всю голову.

Эту розовую принцессу, похоже, уже расколдовали. Картинка на стене в «старом городе» в Ретимно.



Путь лежал на запад, по трассе, через уже знакомый нам Ираклион, в котором останавливаться не стали. Первый «привал» сделали в Ретимно, одном из самых больших городов Крита. Он действительно огромный по островным меркам, и, несмотря на конец сезона, туристов там очень много. Особенно в сравнении с Малией, городком неподалеку от нашего отеля, в котором большинство баров и ресторанов были уже закрыты на зиму.

«Привал» в Ретимно.



В Ретимно были бесконечные торговые улицы, которые перетекали в бесконечные ряды таверн и продолжались снова торговыми рядами. В одном из магазинов была сделана самая полезная покупка за весть отпуск: надувная подушечка для туристов, которая все оставшееся время спасала меня от плоскопопия во время езды. Даже для людей с медицинским образованием этот термин может оказаться новым, но, поверьте, даже если такого термина не существует, это не значит, что не существует такой проблемы.

Была современная часть города с магазинами мировых брендов, оживленным движением, большими перекрестками и суетой. Был «старый город» с портом, узкими улочками, вымощенными камнем, от которых я прихожу в восторг (представляете, на улице шириной в два метра есть разделительная полоса – видимо, для мотоциклов и мопедов), с лавочниками, лениво объясняющими, где городская крепость, с самой крепостью, наконец.

Улица в «старом городе».



Внутри крепости Фортецца.



Крепость Фортецца (вход 5 € с человека), как утверждали прочитанные мною впоследствии статьи, – главная достопримечательность города. Ради нее мы решили впервые нарушить принятое заранее табу на посещение платных экскурсий (под этот запрет изначально не попадал только Кносский дворец, но об этом в следующей части), и, кстати, зря. Потому что ничего, кроме прекрасного вида на белоснежный город, жаркого солнца и вкусного мороженого от этой не очень впечатляющей своими размерами крепости в памяти не осталось.

Ретимно с крепостной стены.



Все, что понравилось – вид и мороженое.



Где-то на полпути от Ретимно до Хании с природой происходит удивительная вещь: флора, которая на востоке представлена оливковыми деревьями и колючками, ютящимися на каменных выжженных солнцем горах, предстает в непривычном глазу разнообразии. Как-то резко на дороге появляется тень (!) не от гор, а от разных (неизвестных мне) деревьев, встречаются кустарники, вывалившие цветущие ветви прямо на дорогу…

В Хании.



В Хании.



Я бы, наверное, ничего не стала рассказывать о Хании, потому что она очень и очень хороша. Потому что ничего, кроме общих слов о ее безмолвном очаровании, о ее старинных домиках, мило глазеющих на море, о ее традиционных магазинах с изделиями из кожи, цветущих растениях, улочках, камушках в мостовых не приходит в голову. Наверное, не стала бы, если бы в тот момент, когда мы, наконец, нашли в этом городе деревянную дудочку, о которой мечтал наш ребенок, когда мы уже положили на прилавок деньги, чтобы расплатиться за нее, не случилось землетрясение. Сначала я подумала, что у меня кружится голова, но в ходе нехитрых рассуждений (которые длились долю секунды) пришла к выводу, что от головокружения не может качаться стол. Как раз в этот момент продавщица закричала, чтоб все выходили на улицу, схватила меня за руку и потащила к выходу, я, в свою очередь, схватила и потащила к выходу заветную дудочку, чтобы, в случае чего, подарок для ребенка был со мной. Вещи попадали с полок, вмиг среагировали сигнализации автомобилей и магазинов. Какое-то время люди еще стояли на улице в ожидании, что будет дальше, озираясь по сторонам, к сигнализациям добавился детский плач. Кстати, об этом мне потом рассказывал муж: видимо, в тот момент я перестала отражать звуки.

Но все обошлось. Это был единственный толчок. Через пять минут продавцы как ни в чем не бывало подняли упавшие вещи, а покупатели как ни в чем не бывало отправились дальше выбирать себе сувениры. Говорят, такое случается там пару раз в году – привычное дело.

Через 5 минут после землетрясения. Некоторые еще ждут, что будет дальше, остальные уже расслабились.



Ничего более примечательного в этот день не произошло. Мы спокойно добрались до города Кастелли, расположенного почти на самом западе, уже в сумерках нашли там славный отель с отличным номером, бассейном и всего лишь двумя постояльцами (кроме нас) за 35 € за ночь и по 6 € с человека за завтрак.

По пути в Кастелли. Сейчас начнется извилистая дорога.



Бросили вещи, уже в полной темноте с разбегу плюхнулись в бассейн с ледяной водой (в котором нельзя купаться после 21:00, согласно висящим на стене бара правилам, которые мы увидели уже на следующий день при дневном свете). Единственные постояльцы были немного удивлены такой… закалке. Потом еще погуляли по городку, который оказался маленьким и очень спокойным. Ни в одном ресторане на берегу мы не заметили русских. Только иностранцы, причем в возрасте – наверное, для молодежи это тихое место было бы слишком скучным.

Весь день в пути – надо отдохнуть.



Задворки таверны в Кастелли.



Глава четвёртая. Замки из песка.

О том, где на Крите красивейший пляж, зачем надо всегда застегивать рюкзак, почему я чуть не расцеловала грека с бутылкой бензина, и как лично проверила, удобно ли спать в седле движущегося мотоцикла.

Маршрут: Кастелли (Киссамос) – Фаласарна – Элафониси – Элос – Хания – Ретимно – Ираклион – Сталис.

Это был самый богатый на хорошие и плохие события день. По дороге из Кастелли на Элафониси мы не туда свернули, но когда сверху, с горной дороги, увидели пляж протяженностью не меньше километра, невероятно красивый и при этом почти пустой, поняли, что удачно заехали. Размеры подметили не мы одни: на ближайшем указателе было написано Big Beach. Позже по карте определили название местечка: Фаласарна.

Big Beach. Вид с гор.



Песок там светлый-светлый, а вода такого цвета, что можно даже не обрабатывать фотографии. Наверное, если бы мы знали, что будет дальше, мы бы задержались там подольше, накупались вдоволь и поехали обратно. Но мы отправились на Элафониси.

Big Beach.




По дороге купили мед и оливковое масло у занятного поддатого русскоговорящего украинца, который торговал в тени на обочине, тихонько попивая греческую водку узо и не обращая внимания на летающих над головой пчел. Эта покупка обошлась в 9 €, и скоро я объясню, почему эта сумма так запомнилась нам.

А дальше был заветный Элафониси, где такого розового песка, который я себе представляла, конечно, не было. Только тонкая каемка с примесью измельченных осколков розовых ракушек. Море там очень мелкое, народу довольно много для октября, а из-за сильного ветра вещи за несколько минут засыпает песком. Место красивое, но не настолько, чтобы в него влюбиться.

Говорят, английские дизайнеры специально приезжали на Элафонсиси, чтобы посчитать количество цветов и оттенков воды и песка. Насчитали несколько десятков.



На Элафониси мелко, поэтому вода теплая, и море никогда не штормит.



Глубина максимум по пояс. До более глубокого места уже просто далеко идти.



От летящего песка отгораживаются такими вот ширмами.



Время шло к обеду, а нам предстояло проделать большой путь. Так что мы наскоро уложили вещи и отправились в обратную дорогу. Километров через 20 или 30 езды я потянулась к рюкзаку, который был привязан к спинке сидения, и обнаружила, что его карман расстегнут. Остановились. Проверили. Всё было на месте – всё, кроме кошелька со всеми деньгами, правами и страховкой на мотоцикл! Проверили еще раз. И тут нас начало потрясывать. Мы находились минимум в 250 километрах от отеля (по кратчайшей дороге, которая была закрыта на ремонт), без денег, прав, документов на транспорт и – внимание! – почти с пустым баком. Пока мы возвращались, впиваясь глазами в каждый метр дорожного покрытия, успели подумать обо всем. О том, что с нами будет без денег, бензина и связи (потому что телефонами на отдыхе мы не пользовались), как на своем далеком от идеального английском я буду кому-то что-то объяснять, кого-то просить о помощи, сумеем ли мы вообще добраться до отеля, с мотоциклом или без него, хотя бы к тому времени, когда придет день отлета домой.

Наверное, это были худшие 20 минут в моей жизни. Единственное, что пришло в голову: вернуть украинцу его продукты и получить назад наши несчастные 9 €, чтобы на них залить в бак чуть меньше 5 литров и попытаться доехать на таком ничтожном количестве топлива почти за тридевять земель. Мы смотрели во все глаза, но яркого, красного с желтым, кошелька нигде не было. Я готова была заплакать, когда мы доехали до отправной точки, так и не найдя его. Была еще надежда на поворот, куда мы сунулись сначала, желая срезать, рванули к нему, и тут я увидела кошелек на обочине. Так хотелось скорее забрать его, что я стала спрыгивать с мотоцикла, пока он еще не остановился, чуть не упала, сохранила равновесие, кинулась – всё на месте! Гора с плеч – это мало сказано. Все горы Крита с плеч! Казалось, этих переживаний достаточно для одного дня. Но нас ожидало еще кое-что.

Таверна в Элосе.



Прокладываем маршрут.



Прокладываем маршрут.



Обедая в таверне в Элосе, мы спросили у хозяйки (грузинки, хорошо говорящей по-русски), как проехать к северной трассе, минуя закрытую на ремонт дорогу. Она показала нам на горный серпантин, который прерывался на карте, но в реальности существовал. «Дорога узкая, но туристов сейчас мало». Признаться, это волновало нас больше, чем бензин, потому что до сих пор не возникало проблем с количеством заправок на острове. Но заправка в Элосе была закрыта, судя по надписи, уже 10 дней, хозяин следующей в одной из соседних деревень сказал, что его бензин is over, а через несколько километров, когда мы карабкались на очередную гору, мотоцикл остановился, и мы поняли, что наш бензин тоже is over.

Это было слишком круто для одного дня. Но когда столько всего происходит, нельзя относиться к этому иначе, как с юмором. В общем, пока мы толкали махину в гору, вернее, муж толкал, а я пыталась помогать, я больше думала о том, что даже забавно, как может так не везти. Через 50 метров с нами поравнялась машина, и грек за рулем пообещал, что еще метров через 200 дорога пойдет под гору, а там недалеко до заправки. Подъем не заканчивался, зато вскоре этот грек вернулся с полуторалитровой бутылкой бензина в руках. Я готова была его расцеловать, мы предлагали деньги, но он ничего не взял и скромно удалился, сказав, что бензин ему ничего не стоил.

Добрый грек – в отъезжающей машине.



Мало-мало бензина.



Когда вновь мотоцикл повез нас, а не мы его, мы ужаснулись, сколько бы еще пришлось тащить байк в гору, потому что ни через 200, ни через 400 метров дорога не уходила вниз. Но когда мы все-таки стали спускаться, ехали «накатом», чтоб не тратить драгоценное топливо. Человек, у которого мы решили спросить об удаленности еще одной АЗС, оказался настоящим хозяином бензина из полуторалитровой бутылки. Он стоял с двумя товарищами на обочине около своего пикапа, который лежал перевернутый на крышу в овраге за пробитым бордюром. Парень улыбнулся, сообщил, что ехать осталось недолгого, и что его бензина нам точно хватит.

Закрыто.



Ехать «накатом» было очень прозорливо: ближайшая заправка была закрыта. Ни души. Я докричалась до жителей одного из домов рядом с ней. Сначала безуспешно пыталась говорить с полуглухой старушкой, не понимающей по-английски, но потом вышла англоговорящая девушка и успокоила, что еще одна станция есть в деревне неподалеку. И на ней – аллилуйя! – нас заправили «с горкой».

Наверное, рассказ об узких и кудрявых горных дорогах, на которых мотоцикл с машиной кое-как разъезжались, о крутых поворотах, в которые было тяжело вписываться, особенно в темноте при отсутствии всяких знаков, покажется после всего не таким уж увлекательным.

Виды невероятные, но ехать по серпантинам – очень долго.



Одним словом, мы выехали на трассу, и оставалось только несколько часов езды почти по прямой. И это быстро наскучило мне после таких веселых приключений. А когда мы поужинали в Хании и снова отправились в путь, я начала… засыпать. Прямо в седле, на ходу. Этот факт насторожил моего мужа, а когда я действительно по-настоящему заснула и отклонилась от оси на опасный градус, он решил с этим что-то делать. Энергетик не помог, пришлось несколько раз останавливаться. Во время этих остановок я делала стометровые пробежки и тридцатикратные приседания. Ночью, на трассе, при свете фар, в своем коротком шифоновом сарафане. Боюсь представить, как это выглядело со стороны, и не берусь предположить, что думали проезжающие мимо водители, один из которых даже побибикал (и что он имел в виду?), но упражнения помогли, и мы доехали! Мы – доехали. И у нас оставалось еще три дня.



В следующей (последней) части вы узнаете, почему мы не стали бороться с ветряными мельницами, сколько нужно заплатить, чтобы увидеть дыру Зевса, что значит перекусить по-гречески и как мы умудрились сломать стрелку на спидометре, не разбив стекла.

Текст, фото: Анастасия и Никита Ваулины