Дневник путешествия в Меланезию. День 143 ❘ фото

Серия Путь в Меланезию. Автостопом на Край света

Плантации⁠⁠

Проснулся около 5 утра от аншлага в кустах. Похоже, вся обезьянья братия пришла посмотреть на невиданное зрелище. Перепроверил, все ли вещи внутри палатки и заснул ещё на часок.

Всё-таки и этот коврик подвёл. Стабильно спустя месяц использования часть перекрытий отлипает и начинается скоропостижный процесс расклеивания. Первый отдал Олесе при отъезде, надеялся, что брак, но нет. Поддувал этот ещё осторожнее, чем прошлый, так что на будущее - не брать эту модель. Пока спать на нём удобно, колени лежат на мягкой части, но в дальнейшем всё усугубится.

7:10. Привёл себя в порядок, умылся как следует. Впереди 180 километров, в лучшем случае. В худшем - до 300. В таких местах бессмысленно полагаться на карты, они не знают реальной ситуации.

Вспомнил, что мне сегодня снилось: я искал червей для рыбалки. Река рядом.

Дорогу укрывают лиственные деревья, но у этого есть и минус - комарья просто туча. Обмазался китайской дурью, осталось не распугать водителей. Работает прекрасно.

Остановился Муди, он едет всего 26 километров с какими-то канистрами, судя по прокладкам под крышкой - везёт горючее. Как и я, любит рыбалку.

Поймал себя на любопытном чувстве. При виде джунглей мне хочется говорить по-испански. Кое-как удается пресечь.

Сегодня суббота, так что у поселений покрупнее уже разложились небольшие импровизированные рынки.

Муди зарабатывает тем, что собирает пальмовые плоды 5 дней в неделю, после чего грузит ими пикап и везёт обратно.

Едем не совсем там, где предлагал гугл, но дорога прямо радует. Летим 72 километра/час! Всё дело в огромных плантациях пальмового масла, к ним и подведены такие хорошие пути.

Мы приехали на небольшую ферму и стало ясно, что в канистрах находилась вода для местной семьи. Здесь ни связи, ничего.

8:43. Солнце начинает припекать, а машин нет, лишь пара мопедов промчалась мимо. А, нет, вот ещё машина. Мимо.

По этой трассе до Мелака ещё 261 километр, но она выглядит очень качественно. Осталось найти попутчика.

При виде меня остановился на мопеде молодой паренек по имени Ахьер. Предложил подвезти до места, где я смогу отдохнуть. По мне, вероятно, видно, что идти в жару в гору не просто. Сам он едет на ферму, чтобы проведать родственников, а учится в городе. Ему 18.

Прокатились с ветерком! Аж полегчало. В кафе заходить не стал, некогда расслабляться. Пойду дальше.

Природа радует. С дерева на дерево перелетают зелёные попугайчики, тут же тупайя ищет новую порцию фруктовой радости. А я иду, смахивая пот с лица.

Помимо каучука, лес усеян банановыми деревьями, а когда рельеф устаканивается - появляются пальмы.

Стоило только взойти на пригорок, преодолев самую сложную часть дороги, как остановился Ахмат. Он служит на Калимантане военным, а сам родом с Сулавеси. Любит плавать в бассейне.

Местами дорога просто идеальная. Рельеф, правда, сложный, то пригорки, то резкие повороты, в которые мы входим на скорости. Американские горки.

При этом, иногда дорога приобретает такой вид, словно была бомбежка.

Попрощались с Ахматом посреди джунглей, он свернул в сторону леса с табличкой "Посторонним вход воспрещён". Военная база.

До Мелака ещё 230 километров. 10:54.

Шёл вдоль дороги и заметил забавную технологию изоляции проводов. Бутылка! Тут же орды муравьев перенимают опыт.

Остановился Арип. Всем своим видом он дал понять, что очень хочет поговорить, по задавать вопросы, но... Не знает английский. К счастью, какую-то базу индонезийского я уже понял. Он даже достал GoPro и заснял небольшое интервью для Ютуба, где я кратко рассказал о себе. После чего пригласил меня с собой и мы отправились в долгий путь длиной в 20 километров. Почему долгий? Он показался мне вечностью из-за бесконечных подъемов и спусков. Мопед небольшой и я чуть ли не сваливался с него на резких подъемах, так что вцеплялся и ногами, и руками. Немного обжег ногу о выхлопную трубу.

Приехали в небольшое поселение под названием Бенангин, здесь две дороги сходятся и должно появиться больше грузовиков, если они вообще есть.

Уже не первый раз вижу, как стройматериалы укладываются крестом, причем складывается ощущение, что и размер досок везде один. Лес позволяет.

Вышел из поселка, преследуемый парой ребятишек на электрических мопедах. Их смелости хватило на один вопрос: "Dari mana?!" (Откуда ты?). Ответил. Они разразилась хохотом, словно успешно совершили какую-то шалость и уехали.

До меня дошло, зачем местные огораживают веранды сетями. Дело не в курицах и кошках. Обезьяны! Они ж все растащат иначе. Какая очевидность.

Проехало несколько машин, так что решил продолжить идти. Стоять на жаре ещё тяжелее. На мосту встретил уже знакомые мне грузовички (недавно проехали мимо). Думал проскочить мимо, но в этот раз у мужичков было больше времени, чтобы разглядеть меня. Пригласили с собой.

Того, что постарше, зовут Текно, помладше - Юсуп. Они едут на двух грузовиках из Банджармасина уже 1 день и 1 ночь. Готовя мне место, Юсуп перенес в другую машину винтовку с прицелом, я такую уже видел у одного водителя мопеда (картина комичная, конечно). Спросил их про охоту, засмущались. Браконьерят? А багажнике мотоцикл, горючее, вода. Может так и пропадают орангутанги с Калимантана? Ладно, выводы делать слишком рано.

Я поехал с Юсупом. Спустя час мы оказались у рухнувшего металлического моста, объехали по деревянному.

Остановились, поговорили. Едут 700 километров из Банджармасина на пальмовую плантацию, вернутся через 20 дней. Зачем так далеко? Они же везде? Только добавило сомнений. Впрочем, если это столь отдаленная ферма, то нужна защита от диких животных. В любом случае, едут далеко, это круто. На основную дорогу точно попадём!

То и дело мы "ныряем" в долины, а потом взбираемся на гору, тогда глазам на мгновение открывается вид на десятки километров джунглей вокруг. Чувствую, как при взгляде на них у меня учащается сердцебиение. Может я со своей повышенной температурой и был рождён для Сибири, но сельва - это место, где я бы осознанно прожил свою вторую жизнь. Меня завораживает концентрация жизни. Сосновый лес с его запахами прекрасен, но едва ли на одном квадратном километре можно встретить столько представителей флоры и фауны. Индонезия не зря является самой "богатой" в этом плане страной.

Остановились поесть. Мимо проехал ещё человек с винтовкой и прицелом. Похоже, здесь это норма. Я на правильном пути!

До Мелака ещё 150 километров. Дорога местами убита напрочь, очень утомительно. Рыба даст мне сил.

Котику под столом, похоже, тоже уже хватило... С дороги я сплю точно так же.

Продолжили ехать, заметил заросли бамбука. Спросил, едят ли его местные. Да, фермеры едят. Горожане - нет.

Здесь я понял в полной мере, почему масляные пальмы считают угрозой лесу - по дороге десятки, сотни участков, где целыми гектарами лес выжгли и готовят под посадку пальм. Где-то ещё дымит.

Ближе к Восточному Калимантану дорога совсем сломалась. Ползём по гравийке 15 километров/час. На часах уже 16:09.

Один из самых говорящих фактов об этой дороге: нас никто за весь день не обогнал при скорости около 20-30 км/час (исключая военного, там мы летели 60+). Тут просто никого нет, а если есть, то едет ещё медленнее. Встречных было всего штук 15. Мне повезло. Как всегда. Дорогу осилит идущий - верно как никогда.

[img alt="1731652192177039157.jpg"]dd5b27a1.jp g[/img]

На очередной линии электропередач оказалось две обезьянки. Зачем? Почему?.. Впрочем, меня спрашивают о том же во время путешествий. Понимаю.

Каждый раз, когда мы делаем рывок вверх по очередной горе из гравия и огромных валунов, торчащих их чрев земных, думаю об одном: надеюсь, наша машинка не развалится. Трясет страшно.

Остановились передохнуть. На дороге за час никого. Во время дождей, говорят, дорога и вовсе непроходима.

За 63 километра до основной трассы восточного Калимантана (в сторону Мелака) неожиданно началась хорошо асфальтированная дорога.

Первый поселок за долгое время. Судя по технике, здесь заготавливают лес и, конечно же, пальмовое масло. Плантации тянутся до самого горизонта.

Хм, оказалось, что Текно и Юсуп ехали именно сюда. Остановились. До Мелака 112 километров, предлагают спать у каких-то людей, рассказали им обо мне. До заката час. Остановиться или ехать?

Нет, не смогу спать на нарах. Слишком много мух. Лучше уж родная палатка.

Попрощался со всеми. Меня угостили кусочком арбуза и я пошел пешком в лучах заката! Теперь бы место найти.

Очень много птиц. Они прямо бросаются в глаза. Кажется, видел даже пару туканов.

Тропинка ведёт от дороги куда-то... Спустился, а там пруд. Понимаю, что если поставлю палатку здесь, то, несмотря на убийственную усталость, соберу снасти для рыбалки. Вернулся на дорогу. Подумал. Нет, не прощу себя, если не попробую. Спустился. Разбил лагерь прямо на тропе, иного места нет.

Солнце поспешило совсем закатиться, а я наспех собрал донную снасть. Думаю, изменю организацию снаряжения на будущее и оставлю одну удочкой собранной, чтобы иметь возможность ловить и во время перерывов в дороге.

С наживкой всё оказалось куда сложнее. Червей нигде нет, всюду песок. Прямо как на Амазонке. Выручили мотыльки, осадившие палатку. Тут же пришла пировать пара лягушек, трогать не стал. На реке был бы смысл использовать в качестве наживки, но не здесь. Мелко.

Совсем стемнело. По другую сторону пруда начали шуметь обезьяны. По крайней мере, я так думаю. Сплетничают.

Когда я уже и не надеялся на улов, зазвенел колокольчик. Рыба! Выскочил из палатки в одном белье, и... Ушла. В темноте кое-как отыскал кузнечика.

Не работает. Нашел здоровенного мотылька. Выглядит аппетитно, сам бы съел. Последний шанс.

Не клюёт. Пора спать. Удочку оставлю на ночь, может кто-то засечется на завтрак.