Дневник путешествия в Меланезию. День 142 ❘ фото

Серия Путь в Меланезию. Автостопом на Край света

Калимантан⁠⁠

Проснулись около 8 утра. Как же хочется спать!.. Утешил себя мыслью, что поставлю палатку пораньше. Попробую.

Думал, что сейчас Ханафи поедет на учебу и мы попрощаемся, но не тут-то было. Он настоял на сытном завтраке и отвёз меня в одну из кафешек на выезде из поселка. К нашей удаче, повар только закончил готовить крупненькую рыбину на мангале.

К ней, разумеется, рис. Рыба вышла отличная, хоть и не такая вкусная, как у Рава Пенинга на Яве. Там была домашняя.

Закончив завтракать, Ханафи отвёз меня ещё чуть дальше и... Начал ловить мне машину. Не имея ни малейшего опыта и понимания, как это работает, но желая помочь всем, чем только может. Я остановил его, поскольку вдвоем это в любом случае сложнее. Спасибо!

Дошел до необычного места, где по одну стороны дороги находится регион Центральный Калимантан, а по другую Южный. Как так вышло, интересно? И что они делают с документами? Хм.

Прошел какое-то большое здание, где проходило нечто напоминающее утренник в детском саду, только мамы и дети были в белых одеяниях. Храм, наверно.

Присмотрел местечко, собрался с мыслями, чтобы поднять руку, но опоздал. Афдар остановился самостоятельно на небольшом грузовичке. Ему всего 21 год и он каждый день возит древесный уголь из Таминлаянга в Амантай. Ехать всего 15 километров, но и это шаг к моей цели.

Удивил меня знанием одного русского слова "Спасибо", слышал его на YouTube.

В какой-то момент мечети массово сменились католическими церквями. Хороший признак, значит я забираюсь всё глубже. Может и язычников встречу. Будем вместе искать крокодилов...

Даже немного непривычно видеть "классическое" кладбище с крестами.

Афдар рассказал мне, что он родом из Папуа, но уже с десяток лет они с семьей живут на Калимантане. Его отец ранее занимался поисками агарового дерева в джунглях Новой Гвинеи и, если верить его словам, однажды повстречал племя каннибалов. Может потому и переехали?

Попрощались. В дорогу он подарил мне какие-то булочки и бутылку воды. Меня буквально задарили ей, так что в рюкзаке теперь около 5 литров! Хоть душ принимай. Такой вес даже не тяготит.

К слову о душе. Начинается дождь.

Памятники на развязках принимают самые необычные формы. Где-то это непонятные мне абстракции, а где-то войны древности с рядом символов.

Заметил, что собак вокруг стало сильно больше, чем обычно. Почти уверен, что дело в христианстве, мусульмане обычно предпочитают кошек. В итоге, что у тех, что у других, животные оказываются на улице. Человеческая любовь жестока.

До городка Муара Тевех, где я сверну на Мелак, ещё 160 километров. Дождь набирает обороты, но я и не думаю останавливаться. Звали укрыться от дождя, но я отказался. Нужна машина!

Остановилась неравнодушная женщина по имени Титик. Попыталась понять, что я тут забыл и не нужна ли мне какая-нибудь помощь. А я стою, улыбаюсь. Дождь! Если мне и нужна помощь, то специалистов.

Спустя полчаса погода устаканилась. Я снял с себя дождевик и принялся сушить промокшие вещи и рюкзак. От таких ливней накидка помогает с трудом.

Столкнулся с неожиданной проблемой. Вот уже час меня облепляют местные целыми группами, делая фотографии на память. Машину так точно не поймать. И это я стою у кладбища! Может родительский день? Слишком их много.

Пассажиры очередной машины с большим любопытством рассматривали меня, но проехали мимо. Прошло минут 5. Смотрю, опять она, но едет уже обратно. Неужто за мной? Да! Так я познакомился с Джулианом, Синтой их сыном Басри.

Едут они тоже недалеко, в Ампах. Он, как выяснилось, является уголочком мусульман, в то время как все окрестности заняты католиками. Процесс замещения одной религии другой, конечно, очень занятный. Захват "территории" начинается с городов.

Заехали к их родственнику. Наделали фотографий на память. Вот одна.

А вот чуть другой ракурс. К вопросу о разнице в росте. Жаль, мопед помешал. Как и говорил, почти на голову выше!

Я уже готовился к долгой прогулке из Ампаха, но мои попутчики прекрасно поняли мою потребность и высадили в столь удачном месте на выезде, что я даже не стал его менять. Редкость.

Ещё 132 километра до Муара Теве, оттуда поворот на Мелак по ещё большим дебрям. И там уже Махакам, одна из крупнейших рек Калимантана. На часах всего 11:51, вот что значит рано встать.

Едва меня успели осадить местные ребятишки (их фото на обложке дня), как притормозил Джуан. С ним мы сразу поладили, ведь он сам отметил, как сильно любит рыбалку! Все мои прошлые попутчики отвечали, что им такое неинтересно. Задал ряд вопросов, в том числе про наживку: используют ли здесь червей? На Амазонке их было трудно найти... И да, здесь тоже кругом песок и червей берут только на фермах.

Едет он, кстати, прямо в Муара Теве по работе. В машине на полную работает кондиционер. Кайф! Хоть душу отведу.

Похоже, болота остались позади. Теперь вокруг либо каучуковые плантации, либо джунгли. Такое мне нравится. Дорога, правда, знатно виляет и с каждым километром словно становится всё уже. Теперь на ней едва могут разъехаться два автомобиля. Наблюдал, как легковушка села на "пузо", съехав с дороги, а всё для того, чтобы не потерять зеркало.

Кругом леса, но по большей части из каучука. Следов добычи не вижу, да и заросли такие, словно нога человека никогда не ступала по ним. Видимо, давно одичал. Дело в том, что каучук был завезен в эту часть света ещё в 19 веке. С тех пор спрос на него сильно изменился и, видимо, это дало свободу не одному гектару этих "резиновых" деревьев.

Церкви, тем временем, мерятся тем, чей символ веры больше. Ничего нового.

Кондиционер довел температуру в машине до 17 градусов, даже мне стало прохладно. Может так Джуан решил позаботиться о новом друге из Сибири? Или это проверка? Говорит, комфортно.

Приехали. Дорога в сторону Мелака отсюда совсем не очевидна, ни указателей, ничего, ведь никто в здравом уме не поедет напрямик по этим холмам. Фуры используют прибрежную трассу.

Уточнил в местном сетевом магазине, ездят ли в том направлении машины. Сказали, цитирую: "Мистер, у вас не получится доехать". Это мы посмотрим! Купил шоколадку в дорогу. Съел.

На часах ещё нет и 16:00, так что моё утреннее желание о ранней стоянке вполне может осуществиться. Попробую дойти до места, где кончаются дома и дорога примыкает к реке Барито. Сначала я думал подняться в её верховья, но по ней всё время сплавляют уголь на баржах (их я видел с корабля), а старые леса на побережье давно были преданы топору.

Архитектура местами может удивить. То ли тропическая глубинка, то ли поместье.

Местные очень участливы. Только что остановился мужчина на мопеде и спросил, куда я иду, но ехал совсем недалеко, буквально за поворот. За ним остановился ещё один. И это за 5 минут!

Перешёл по мосту через небольшую речку.

И встретил белопопых коров. Какая-то местная порода. Давно не видел рогатых.

На дороге заметил раздавленную змею. Хороший знак. Значит, дикая живность тут тоже имеется. Буду смотреть вокруг.

Прошёлся километров... 7, наверно. Надеялся, что в месте, где дорога прижмется к реке Барито, будет спуск, но нет. Ничего подобного. Просто обрыв и заросли. Решил не тратить больше силы и остановиться пораньше, на часах 16:30. Надо привести в порядок заметки.

Вид на реку здесь просто невероятный! Барито всего метров 200 в ширину и до 8 метров в глубину, но меня впечатляет. Каждая такая река становится напоминанием о тех днях на Амазонке.

Поставил палатку. Перекусил.

Сделал то, потом это... Так и стемнело.

Когда я уже стал засыпать, услышал, как на площадку неподалеку приехали какие-то парни на мопеде. Хотели проехать дальше (где как раж расположился я), но большая лужа остановила. Что они тут забыли так поздно?.. Насторожился и на всякий случай оделся. Не хотелось бы, в случае чего, оказаться раздетым перед лицом очередного приключения.

Стоят на мопедах за кустарниками, болтают. Кажется, понимаю в чем дело. Видел уже таких. Курят, оттого и прячутся подальше от всех, ведь не сигареты. Лёг, блин, пораньше... Буду ждать, пока уедут.

Начал накрапывать дождик. Давай! Лей сильней, не жалей! Гони всех по домам.