Жаркент – казахский рубеж между Россией и Китаем

Есть на краю света чудный город под названием Жаркент (он же Джаркент, он же Панфилов). Даже по современным понятиям он находится в настоящей глухомани, где-то у самой границы между Казахстаном и Китаем. Чтобы добраться до него, нам пришлось от Алма-Аты трястись почти целый день по далеко не самым лучшим дорогам. Но оно того стоило!

На первый взгляд Жаркент может показаться ничем не выдающейся сонной казахской периферией. Но это только поверхностное впечатление. Город этот самобытный с интересной историей, необычными жителями и примечательными достопримечательностями. И он однозначно достоин посещения, ведь по сути именно здесь не так уж давно проходила духовная и физическая граница между Западом и Востоком. Настоящий рубеж времени и пространства!

Не буду голословным и предложу вам совершить вместе небольшую интерактивную прогулку по этому городу!




Как городу истории Жаркента всего-то чуть больше 130 лет. Правда, много столетий назад по здешним краям проходил Великий Шелковый Путь, но следов тех времён почти не осталось.

А вот история появления Жаркента занимательна. Весь этот регион под историческим названием Семиречье России достался по сути случайно. Просто так удачно сложились обстоятельства.

Ещё 150 лет назад эти края принадлежали Китаю, а точнее империи Цин. Только местные жители уйгуры и дунгане никогда не считали себя поданными Поднебесной. Напротив, будучи мусульманами, они стремились всеми силами вырваться из под власти китайцев.



Во время очередного восстания позапрошлого века им это почти удалось. Но тут вмешалась Россия. Использовав момент, она ввела войска на часть территорий мятежных китайских провинций, вроде изначально обещая всё вернуть Китаю со временем, а местным мусульманам предложив защиту от китайцев.

Когда же восстание было подавлено, россияне не стали торопиться выводить своих солдат. Китайским дипломатам после долгих переговоров удалось, в итоге, вернуть часть территорий, пожертвовав Семиречьем. Дабы укрепиться на новых землях сюда были срочно переселены казаки со своими семьями, которые и основали ряд станиц для защиты вновь приобретённых территорий.



Среди прочих так появились поселения Джаркент и Верный. Последний нам теперь известен как Алма-Ата или точнее Алматы. Кроме казаков, в этих станицах стали селиться и уйгуры, бежавшие от преследований китайцев. В наши дни казаков в Жаркенте почти не осталось, а вот уйгуров насчитывается больше трети населения.



Тем не менее от того странного совместного проживания казаков и мусульман осталось два интереснейших памятника архитектуры – Ильинская церковь и Жаркентская мечеть-пагода. Именно ради них мы и приехали в этот весьма удалённый населённый пункт.



Православную церковь пророка Божьего Ильи построили в 1892 году на частные пожертвования казачества и её архитектурный стиль очень интересен. Эта церковь напоминает чем-то роскошную крестьянскую избу со множеством цветных декоративных элементов.



Выглядит это всё очень своеобразно и непривычно ярко. К тому же церковь была построена из тянь-шаньской ели - особого очень долговечного и прочного сорта местной древесины.



Нам повезло зайти во внутрь. Хоть церковь и была закрыта, нас впустила местная бабушка, присматривающая здесь за порядком.



В советские годы в церкви размещался склад зерна, затем был спортивный зал. В 1991 года храм отдали назад в руки верующих. Реставрация заняла немало времени, но зато теперь эта церковь выглядит бесподобно. Внутри - чисто и ухожено. Небольшой алтарь, несколько икон, две старинные колонны-печки.




В храме теперь хранятся множество святынь и мощей местных новомучеников. Один из них, Василий Колмыков, был последним священником, служившим в Ильинской церкви до революции и последовавшей гражданской войны.

Его вместе с ещё 13 местными жителями расстреляли красноармейцы, устанавливавшие в здешних краях советскую власть. Позже братская могила этих мучеников за веру стала местом почитания.




Стоит вспомнить ещё несколько знаменитостей, которые так или иначе были связаны с этим городом. Здесь ещё до Первой Мировой войны служил атаман Пётр Краснов. Военный, политик, писатель и публицист, всем нам он более знаком, как предатель и враг СССР, повешенный в 1947 году в Москве.




Ещё одна любопытная история развернулась в местных окрестностях уже после Гражданской войны в 1921 году. Неподалеку от Жаркента в китайском Суйдуне укрывался атаман Оренбургского казачества, герой Первой Мировой войны и один из лидеров Белого движения Александр Дутов.



Именно в Жаркенте был разработан план похищение этого генерала. В итоге, он провалился и Дутов был убит жаркентскими милиционерами. Помнится, мне довелось смотреть советский фильм про эти события под названием “Конец Атамана”.



И ещё одно имя нужно упомянуть в нашем рассказе. Речь идёт о герое Советского Союза и Второй Мировой войны генерале Иване Панфилове. До войны с фашистской Германией он служил в Туркменистане, здесь же набирал свою дивизию панфиловцев, 28 из которых ставших позже известными на весь мир, благодаря легендарному бою под Москвой. Во время обороны Москвы этот генерал и погиб.



В советское время в Казахстане был настоящий культ Панфилова. Его именем называли улицы, школы и площади. Так Джаркент на время стал Панфиловым, хот сам генерал здесь и не бывал.



Но вернёмся в наши дни. Самая известная достопримечательность города - старинная мечеть, более напоминающая китайскую пагоду.



Она была построена на деньги мусульманских жителей города в 1895 году. Главным архитектором стал известный в те времена китайский мастер Хон Пике, который и придал этой мечети необычный облик.



Строили всё из той же тяньшанской ели, не используя гвоздей. В итоге, получилось нечто очень уникальное. Таких мечетей, наверное, больше нет нигде в мире.



Вместо минаретов здесь высится большая башня, здорово напоминающая буддистскую пагоду. Декор главного здания потрясает воображение своими яркими цветами и искусными деталями.



Не менее интересна эта мечеть и внутри. Колонны здесь сделаны из цельных стволов все тех же елей. На стенах и крыше можно часами разглядывать орнаменты в виде арабской вязи и оригинального местного орнамента в виде фигурок животных и птиц.



Михраб здесь находится в отдельной комнате, а рядом стоит минраб (место откуда имамы произносили проповеди), который выглядит как самый настоящий китайский трон



В годы СССР эту мечеть вначале использовали как зернохранилище, а чуть позже здесь размещались казармы пограничников, кинотеатр и даже чайхана. Тем не менее ещё в советское время здание подвергли реставрации и превратили в музей.



Эта мечеть и в наше время действует, как музей. В бывшей мусульманской школе медресе рядом теперь расположена небольшая экспозиция краеведения. Меня там особенно поразили украшения уйгурских женщин позапрошлого века из царских серебряных рублей.



Новая же мечеть построена в другом месте города. Мы проезжали мимо её. Ничего особенного.