Екатеринбуржцы отдыхают…

На Крите! Часть третья.


Carpe diem. Наслаждайся моментом.

Хотя бы однажды, собираясь отдыхать, пожалуйста, выкиньте из головы количество звезд отеля, разучитесь на всех языках мира произносить «все включено». Не составляйте плана экскурсий, расписания поездок и четкого маршрута. Вы можете даже забыть дома сандалии или купальник, а потом купить их в магазинчике на берегу моря. Не контролируйте то, что должно произойти в ближайшие несколько дней, и позвольте всему случиться просто так. С приключениями, без сроков, необходимости куда-то успеть (кроме самолета, конечно), вообще без времени – так, как редко бывает в обычной жизни.

Завершающая часть истории о мотопутешествии уральцев на Крите. Начало рассказа здесь и здесь

Часть 3. На восток

Глава пятая. Дон Кихот наоборот

О том, почему мы не стали сражаться с ветряными мельницами, и чем дыра Зевса похожа на Кунгурскую пещеру.

Маршрут: Сталис – Мохос – плато Лассити – Ираклион – Сталис.

После того, как мы пережили землетрясение, чуть не остались жить дикарями в горах западного Крита и застряли без бензина, миновав три закрытые заправки, нужна была передышка. Поэтому на пятый день решили отправиться на расположенное неподалеку от отеля и вполне туристическое плато Лассити, предвкушая спокойную и неспешную мотопрогулку, во время которой можно будет слегка отдохнуть от того способа времяпрепровождения, который мы избрали.

Конечно, мы не могли проехать мимо таверны, что встретилась нам по пути, и не съесть чего-нибудь. Ничего удивительного, что за все путешествие на еду мы потратили больше денег, чем на бензин (120 евро) и аренду мотоцикла (190 евро) вместе взятые, а в последние дни после моего очередного «пойдем поедим» муж называл меня не иначе, как «Желудок». Но как можно проехать мимо хрустящего жареного сыра саганаки с соусом садзыки из греческого йогурта с огурцом, чесноком и зеленью, объясните мне!!!

Таверна в деревушке Мохос по пути на Лассити.


Лассити, которое на картинках в интернете покрыто сочно-зелеными лугами и ветряными мельницами с белоснежными лопастями, на деле оказалось выжженным на солнце плато с торчащими из земли палками и редкими деревцами, в тени которых лениво топчутся барашки (или овечки). Впечатление произвел сам факт, что в этих бесконечных высоченных (по крайней мере, по сравнению с Уральскими) горах есть такое ровное-ровное пространство. Мы сделали круг почета, обогнув плато и на полчаса застряв в лавке местной с керамикой.

Плато Лассити.


У нас не было четкого маршрута, и когда мы остановились около указателя с названием, для которого в наших головах не нашлось перевода, решили идти наудачу. Наудачу пришлось идти 800 метров по весьма крутой пешеходной дорожке в горку. А пришли мы к достопримечательности, которая получила кодовое название «дыра Зевса», а на деле являлась пещерой, в которой якобы был рожден Зевс (послушать греков – так у них в каждой горе рождался какой-нибудь бог, и на каждом пляже из воды выходила какая-нибудь богиня). Покосившись на табличку, сообщавшую о платном входе (4 евро с человека), мы решили, что дыра Зевса едва ли чем-то превосходит нашу Кунгурскую пещеру и едва ли заслуживает нашего внимания: в конце концов, 8 евро в переводе в греческую еду – это хорошая порция мусаки или полторы чашки рыбного супа. Разве дыра Зевса, даже самая живописная, может с этим сравниться?

До пещеры можно проехаться на ослике. Но, говорят, неудобно.


В конце концов, нам хватило хороших впечатлений, когда по дороге на плато мы оказались у горного склона, на котором в ряд стоят построенные давным-давно ветряные мельницы. Они не действуют, но сильный ветер, который начинаешь чувствовать, поднявшись к самому обрыву, позволяет разгуляться фантазии, и легко представить, что когда-то здесь кипела работа, и эти огромные лопасти приводились в движение силой природы. И если бы Дон Кихот нападал именно на эти мельницы, я бы назвала его смельчаком, потому что лично у меня от высоты и шума нескончаемого порыва ветра голова шла кругом, а так как «монстры» стояли на самом краю, было страшновато, как бы не упасть.

Ветряные мельницы снаружи.


И изнутри.


Горы во всей красе. Вдали видно единственное на острове пресноводное озеро Курна.


Типичный поворот.


День закончился прогулкой по Ираклиону, ночную красоту которого лучше показать, чем описывать словами.

Ираклион ночью.



Глава шестая. Крайняя восточная

О том, как мы умудрились сломать стрелку на спидометре, не разбив стекла, чем мы занимались в сумерках на восточном пляже, закрытом на зиму, и какова на вкус греческая подошва.

Маршрут: Сталис – Неаполи – Элунда – Плака – Агиос-Николаос – Сития – Ваи – и обратно.

На самом западном пляже мы уже были, дело оставалось за малым – побывать на самом восточном. Сто километров в одну сторону? Да не вопрос! Успеем по дороге искупаться, и прогуляться в паре-тройке городов, помочим ладошки на востоке и вернемся к ночи! Так подумали мы, потому что после западного путешествия понимали, что это более чем возможно.

Заправляем полный бак.


И в путь!


Первая остановка – Элунда, маленький и очень насыщенный курортный городок. Небо и море насыщены синевой, порт – судами, а город – людьми. Чтобы увидеть его и деревеньку Плака, что на севере от Элунды, мы на время отошли от курса на восток. В поисках пляжа вблизи Плака, который был отмечен на карте, мы долго кружили по серпантинам, периодически встречая малюсенькие горные деревни, но, не найдя его, вернулись на трассу.

Мы ушли с маршрута))


Элунда – очень «живой» городок.


От ближайших городов ходят паромы до Спиналонги – маленького острова большой и печальной историей. Много лет он выполнял функцию лепрозория.


На пляже, кстати, мы все-таки остановились, только уже где-то между городами Агиос-Николаос и Сития. Все пляжи Крита по-своему хороши, в том числе и этот, но я уже была влюблена в Ионическое море… Кстати, кто-то спрашивал, отчего говорят, что на Крите четыре моря. Отвечаю: на каждом берегу острова море выглядит и ведет себя не так, как на другом. Разный цвет воды и песка, разные волны, глубина, температура. На севере море (Эгейское, или Критское) синее и непредсказуемое, иногда спокойное, иногда волнующееся, с желтыми песчаными пляжами, на юге (Ливийское) – более теплое и спокойное, с узкими бухтами между скал, местами с каменными плитами и галькой на дне, на западе (Ионическое) – изумрудное с множеством оттенков, ласковое, неглубокое, со светлым песком с розовыми вкраплениями, на востоке (Кипроское, или Карпатское) – более глубокое, темное. Но о последнем нам еще предстояло узнать.

Эгейское море.


В общем, ехали мы, ехали (с какой же скоростью?)… и вдруг на спидометре сломалась стрелка. И, вроде, мы не челябинские туристы, и, вроде, не настолько суровы…

«666» на спидометре в этом случае – случайность или мистика?


По серпантинам ехать утомительно, и власти, похоже, это понимают: идет строительство новой, более удобной трассы.


Катер на заправке – и никто, кроме нас, не удивился.


Еще один большой по критским меркам город по пути – Сития.

Набережная в Ситии.


Коты на набережной в Ситии.


И вот к заходу солнца мы у цели: на пальмовом пляже Ваи на восточном побережье. Было прохладно, и в воду мы уже не полезли, но руки намочили – в общем, отметились! Полюбовались на закатное небо – и отправились в обратный путь. За этим и ехали.

Пальмовый пляж.


В Ваи к концу сезона уже совсем никого.


Чем же мы занимались там? Конечно, фотографировались!




На обратном пути была одна примечательная таверна. Мало того, что хозяин-грек заговорил нас так, что мы просидели гораздо дольше, чем собирались, так он еще и закормил нас так, что мы вообще еле встали из-за стола, хотя собирались только перекусить. Заказали: суп с чесночным хлебом и жареный сыр с садзыки, плюс по чашке кофе. Получили: тарелку поп-корна, булку домашнего хлеба с тремя видами соусов, две чашки кофе со сладкими булочками, огромную тарелку супа на троих, гору бутербродов с сыром и чесноком, жареный сыр с садзыки тоже на троих и (!) по рюмке греческой водки.

Эта таверна на обратном пути примечательна еще и тем, что там подают «подошву». На самом деле, это говяжий язык.


Глава седьмая. Первая достопримечательность в последний день

О том, как мы в последний день все-таки съездили в Кносский дворец, чтобы сфотографироваться на фоне красных колонн с обложки учебника по истории.

Маршрут: Сталис – Ираклион – Кноссос – Малия – Сталис.

Последствия наших поездок для мотоцикла были таковы: сломалась стрелка спидометра, потекло масло из двигателя, перестала возвращаться ручка газа, полопались заклепки на хромированных накладках выхлопной трубы. Вывод: надо менять. Выбирали недолго, потому что у нас оставался только день, и длительных заездов уже не предвиделось.

Новый Yamaha Xtr 660.


На нем мы отправились в знаменитый Кносский дворец, в котором, естественно, очень много народу. Без гида там не так просто сориентироваться, потому что развалины велики по площади, и далеко не всегда можно угадать их назначение. А потому как на всех наших туристических сайтах советуют не тратить деньги на гида и примкнуть к одной из групп (и туристы, похоже, ему исправно следуют), видимо, у русскоязычных гидов просто не осталось работы. Мы сделали для себя только один однозначный вывод: если Кносский дворец и был когда-то лабиринтом Минотавра, то Минотавр этот был очень маленьким: расстояния между стенами настолько узкие, что обычному-то человеку там тесновато, не то, что мифическому чудовищу.

Кносский дворец.


Очередь в одно из помещений дворца.




В этот день был еще пляж Маталы, прибрежные сувенирные лавочки, вечерняя прогулка, во время которой мы осознали: теперь с чистой совестью можно сказать, что мы проехали Крит вдоль и поперек, слева направо и сверху вниз, с запада на восток и с севера на юг. Вернемся ли мы? Думаю, еще вернемся.

А вот таким рассветом после ночной грозы провожал нас остров.


Текст и фото: Анастасия и Никита Ваулины